E-mail:  maharaja@maharaja-house.ru
Размещение, экскурсии и сопровождение по ГОА!
ЖИЛЬЕ В ГОА - Махараджа Александр
   +7 (985) 690-95-16 (Москва)
телефон в Гоа   +91 97 67 43 64 57 (Гоа)
   sashamaharaja

Выбор жилья в Гоа

Как выбирать жилье в Гоа

Специфика аренды жилья в Гоа существенно отличается от других популярных курортов

Группам йоги

Йога в Гоа

Занятия по йоге прекрасно сочетаются в Гоа с великолепным отдыхом, это – райское место.

Рестораны в Гоа

Рестораны в Гоа

10-процентная скидка на счет в лучших ресторанах Северного Гоа!

Массаж в Гоа

Массаж в Гоа

20-процентная скидка на любой вид массажа в салонах ARTI MASSAGE

Магазины в Гоа

Магазины в Гоа

10-процентная скидка на любую покупку в магазинах Северного Гоа!

Фотограф в Гоа

photograf

Вы можете подарить себе незабываемые снимки из Гоа, сделанные профессиональным фотографом

Цены в Гоа

Цены в Гоа

Низкие цены – это то, что традиционно привлекает в Гоа туристов со всего мира.

Недвижимость в Гоа

Недвижимость в Гоа

В Гоа иностранец не может владеть собственностью напрямую. Но есть два пути возможной покупки

Статьи из Гоа

Статьи из Гоа

Статьи в этой подборке написаны мной совместно с супругой Арченой, которая в полной мере является их соавтором.


Главная Медовое лето в Манали
Любовь в Гоа Медовое лето в Манали Из Гоа в Гималаи Гоа моего сердца

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

Манали – это традиционное место проведения зажиточными индийцами медового месяца после свадьбы. Об этом я узнал, когда мы с Арченой в первый раз ехали на автобусе из Дейли в Манали. Автобус остановился у придорожной кафешки, мы кушали, и я обратил внимание на обилие молодых, нарядно одетых пар индийцев. Тогда то Арчена и рассказала мне об индийской традиции проводить медовый месяц в Манали.

023

В тот момент я и представить себе не мог, что слова Арчены станут пророческими в нашей судьбе! Не мог я знать и о том, каким мистическим местом станет для нас лес в Манали!

Махараджа Александр предлагает купить книги о Гоа

ЗНАКОМСТВО С МАНАЛИ
Первый раз мы с Арченой приехали в Манали из Непала 6 июня 2009 года. До этого момента мы провели вместе шесть с половиной месяцев, не разлучаясь ни днем, ни ночью. Мысль о женитьбе, конечно же, приходила иногда ко мне в голову, но с решением я не спешил. Я уже был до этого женат в России, но за три года до путешествия в Индию мой первый брак распался, причинив много боли всем его участникам. Повторения такой ситуации я не хотел, поэтому как бы ни была сильна наша любовь с Арченой, я все же опасался уз брака. Мы приехали в Манали в дождь. После жуткой жары и духоты в Дейли, тут в Манали оказалось очень свежо и неожиданно прохладно. Пришлось доставать из багажа теплые вещи.

Моросящий дождь и сплошная облачность не прекращались два дня. Почти все это время мы просидели в убогом номере Ману гест-хауса в центре Манали. Дождь и холод заперли нас в комнате, не давая возможности подыскать более приличное жилье. К тому же волнения добавляло ставшее на первых порах хроническим в Индии отсуствие денег в моих карманах. Мрачную картину дополнила простуда, которую мы оба подхватили в первый же день.

Но несмотря на все эти мелкие неприятности, Манали нам нравился. Манали не может не нравиться, окружающие виды потрясают своей красотой! К тому же индийцы, в отличие от непальцев, люди радушные, гостеприимные и цивилизованные. Даже в плохом гест-хаусе мы чувствовали доброту и внимание от индийцев.

За три дня мы вдоволь набродились по главной улице Манали, посетили церковь Ману, осмотрели все лавки вдоль дороги, после чего создалось впечатление, что делать тут больше нечего! Тогда мы еще даже представить себе не могли, что не хватит и всего лета, чтобы насытить наш интерес к Манали! :)

На четвертый день нашего пребывания в Манали мы пришли в гости на другую сторону реки к нашим приятелям Руслану и Маше. До этого Руслан и Маша были нашими соседями в Гоа, а затем и в Непале. На протяжении года судьба странным образом сводила нас вместе повсюду на земле.

В Манали вообще хватает русских. Их не много, но они есть. Тут всегда можно найти собеседников и попутчиков из России. Поскольку времени тут словно не существует, то можно проводить вместе целые вечера за чаепитием и разговорами. Дружба в Манали завязывается также легко, как потом развязывается, когда путешественники разъезжаются в разные стороны.

Руслан и Маша приехали в Манали на месяц раньше нас. Они тут были уже знатоками. Я рассказал вкратце о том, где мы успели побывать за три дождливых дня.

- А в лесу вы еще не были? – удивился Руслан.
- Нет.
- Да вы что! Обязательно сходите! Вот где вам мозг вскроет!
«Мозг вскроет!» - было любимым выражением Руслана для обозначения наиболее сильных опытов и переживаний.
- Да, в лес обязательно сходите, это нечто! – добавила Маша.

ХОББИТЫ
На следующее утро погода нас несказанно обрадовала. Дожди закончились. Небо очистилось, светило солнышко и было очень тепло. По-настоящему манальское лето 2009 началось именно в этот день: 8 июня. Мы решили отправиться в лес. Перешли мост через реку, прошли еще метров сто до входа в парк и… оказались в сказке! :)

С первых же шагов нас охватило оцепенение от восторга. Некоторое время мы не двигались вперед, лишь оглядываясь по сторонам.

- Вау! Что это?! – восклицала Арчена. – Это настоящий лес или только сон?
- Чудо непостижимое! - отвечал я, не менее Арчены пораженный увиденным.

Прежде всего, сосны потрясали своими размерами и стройностью. Все они были как на подбор высоченные, не менее 70 метров и очень широкие, от 4 до 6 метров в обхвате. Деревья росли не скученно, между ними было много свободного пространства, что позволяло солнечным лучам проникать сквозь кроны деревьев и освещать все искрящееся зеленью пространство леса.

В глубь леса природный дизайнер поместил сады из гигантских камней. Они создавали ощущение нахождения в первобытном доисторическом мире. Казалось, вот-вот из-за огромного камня появится голова динозавра. Что за художник-гигант притащил эти скалистые россыпи в центр манальского леса? Мне виделась огнедышащая лава, силой в сотни тысяч атомных зарядов, которая поднималась из глубин земли миллионы лет назад и, словно игрушки, катившая тысячетонные камни по склонам рождавшихся гималайских гор.

Мы медленно шли по лесу и не переставали удивляться. Мы увидели дупло в дереве, в котором смогли свободно поместиться вдвоем и попозировать для камеры. Еще нигде и никогда я не видел такого большого и красивого дупла! А затем нам повстречались деревья, у которых из одного сверхмощного основания росли по шесть-семь тел. В обхвате основания таких сосен достигали 10 метров, а в высоту они были не менее 100 метров!

Не сговариваясь, мы с Арченой почти одновременно почувствовали себя хоббитами в сказочном лесу из знаменитого голливудского фильма «Властелин кольца». Такое сравнение, как потом выяснилось, приходит в манальском лесу почти ко всем посетившим его людям. На фоне гигантских деревьев мы были действительно похожи на маленьких хоббитов.

Мы были особенно счастливы тем, что незадолго до приезда в Манали бросили курить и теперь могли сполна ощутить всю восхитительную свежесть лесного воздуха! Лес пах лесом! :) Более прекрасного воздуха, чем в манальском лесу я не встречал нигде и никогда! Мы приблизились к краю леса и впервые увидели во всей красе огромную, белоснежную гору Соланг. Снег на Соланге был освещен солнечными лучами, а сама гора производила впечатление чего-то ирреального и фантастического. Мы замерли с открытыми ртами.

- Вау! Я никогда еще не видела такой красоты! – сказала Арчена.
- Я тоже вижу такое в первый раз! – ответил я.

Мы еще долго гуляли по лесу. На радостях мы много целовались, обнимались и признавались друг другу в Любви…

Друзья были правы: в манальском лесу наш мозг вскрыло!

Во второй половине дня мы искали новое жилье. И нашли его довольно быстро в глубине Манали, вдали от шумных дорог и торговых лавок. Осмотрев до этого множество других вариантов, мы пришли к единодушному мнению о том, что Лалу гест-хаус – это самое лучшее место во всем Манали! К сожалению, комната, которая нам понравилась, была в тот момент занята. Переезд пришлось отложить до послезавтра.

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ В МАНАЛИ!
Следующий день 9 июня я не забуду никогда. Он стал одним из самых главных дней в моей жизни!

Мы проснулись все в том же убогом номере Ману гест-хауса. Никаких планов и мыслей в голове моей не было. В карманах моих по-прежнему было очень мало денег. Но светило солнце, простуда прошла, и на душе было как-то особенно радостно. Мы наперебой делились друг с другом впечатлениями от прогулки накануне в манальском лесу. Чем больше мы говорили об этом, тем большей радостью и светом наполнялись сердца.

027

В тот день я чувствовал себя как-то по-особенному легко и счастливо. Вышел на крышу нашего гест-хауса, осмотрел окрестности… Запредельная красотища!!! Со всех сторон белоснежные шапки гор, склоны которых покрыты лесами и бурной зеленью, тепло, дыхание невероятно легкое: такое ощущение, что внутри тела вычистились все шлаки, ты стал легким, прозрачным, почти воздушным!

Я вернулся в номер к Арчене. Посмотрел на нее и вспомнил все невероятно прекрасные моменты нашей любви – любви, превосходящей все книжки или фильмы, которые мне приходилось когда-либо читать и видеть. Это она, Арчена стала моей Индией. Да, именно так: моя Индия – это Арчена! Нет ничего и никого прекраснее для меня во всей Вселенной, чем Арчена. Даже эти горы и водопады вокруг уступают самому совершенному творению Всевышнего – моей прекрасной Арчене! Так почему бы мне не сделать ей и самому себе подарок, о котором мечтают все любящие люди?!

Я задумался. Решил не спешить, еще раз все взвесить… Но более 20 минут на размышления мне не потребовалось. Арчена в этот момент готовила нам чай. Я повернулся к ней.

- Ты выйдешь за меня замуж?
Арчену мой вопрос поверг в замешательство.
- А почему ты меня об этом сейчас спрашиваешь?
- Ответь на мой вопрос, пожалуйста.
- Когда? В будущем?
- Сегодня! Будь, пожалуйста, внимательна к моим словам. Здесь и сейчас я делаю тебе предложение. Арчена, я предлагаю тебе стать моей женой! Согласна ли ты на это?
Арчена очень смутилась.
- Ты это серьезно или шутишь?
- Очень серьезно! И ты мне ответь, пожалуйста, сейчас очень серьезно! Ты согласна стать моей женой?
- Да!
- Ты хочешь быть моей женой?
- Да!
- Ты хочешь быть со мной всю жизнь?
- Да!
- Тогда одевайся и пошли жениться!

Мы улыбнулись. Я подошел к Арчене и обнял ее. Долго и нежно мы целовали друг друга. Затем стали собираться в дорогу. Захватили с собой только паспорта.

Где и как женятся в Индии, а тем более, в Манали – я понятия не имел! Нам предстояло это выяснить вместе. Вот так, проснувшись утром без малейших планов в голове о женитьбе, через пару часов мы уже шли искть ЗАГС! :)

БРАК ПО-ИНДИЙСКИ
Мы вышли на улицу и пошли по дороге. У местного жителя я спросил, где тут женятся? Житель ответил, что для этого нам надо обратиться в манальскую канцелярию, которая находится не в Старом, а в Новом Манали. И мы пошли.

Дорога наша пролегала через тот самый сказочный, манальский лес, который открыл нам свою красоту накануне. Я думаю, что если бы манальский лес не вскружил нам головы до такой заоблачной вышины, то женитьба между нами могла бы не состояться еще очень долго. Наша Любовь в манальском лесу, безусловно, получила новый, мощнейший импульс. Манали нас очаровал и влюбил так, что мы еще пуще прежнего полюбили друг друга! :)

Настроение у нас обоих было просто фантастически хорошее! Со мной была фотокамера, и мы с удовольствем попозировали на фоне сосен. Торопиться было некуда. Тот день был особенно теплым и солнечным. В лесу наперебой пели птицы, встречные люди улыбались нам, а знаки судьбы были только хорошими!

Через полчаса мы вышли с другой стороны леса в Новый Манали. Вход из леса в Новый Манали смешной, немного страшный и, во-многом, кинематографичный. Лес заканчивается забором и узкой тропинкой над пропастью. Пройдя по тропинке несколько шагов, следует резко свернуть направо внутрь бетонных блоков, являющихся задним двором ресторана на самой окраине Нового Манали. Далее надо миновать задний двор ресторана и, вдруг… вывалиться в шумящую и бурлящую жизнь Нового Манали с его сотнями индийских туристов, горластыми зазывалами, навязчивыми попрошайками и пестрыми торговыми рядами!

После тишины и красоты манальского леса такой резкий и быстрый контраст повергал нас поначалу в шок. Но затем мы к нему привыкли и находили даже забавным.

Канцелярию в Новом Манали долго искать не пришлось, она была всего в двухстах метрах от выхода из леса. Там нас внимательно выслушали. Было заметно, что наша просьба повергла чиновников в замешательство. Потребовалось полчаса ожидания, прежде чем один из чиновников сообразил, что же нам подсказать. Чиновник предложил нам обратиться к адвокату. И с истинно индийским радушием сам же взялся проводить в адвокатскую контору, которая располагалась поблизости от канцелярии.

Новый Манали только поначалу производит впечатление большого поселка. Побродив по нему, понимаешь, что весь Новый Манали можно исследовать за один час!

Адвокатская контора была очень забавным местом. В маленькой обшарпанной комнате помещался стол, две скамейки и шкаф. Шкаф был до отказа забит толстыми папками с надписью «Криминал». Взглянув на них, создавалось впечатление, что Манали – это исчадие ада, кишащее преступлениями и преступниками. Но что было на самом деле внутри папок - мы никогда не узнаем. Возможно, хозяин заведения выставил все эти тома только затем, чтобы продемонстрировать клиентам свой богатый опыт.

Владельца адвокатской конторы звали Радж Кумар. Глаза у Радж Кумара были умные и хитрые. При этом за 35 лет адвокатской пракитки он не разучился приятно улыбаться. Нас сразу же обнадежило известие о том, что Радж Кумар был потомственным брамином и в свободное от адвокатской практики время совершал религиозные обряды в своей деревне. Священник, все ж таки, не должен лгать!

С Радж Кумаром вместе работал его сын Парул Шерма. Было заметно, что он с огромным почтением относится к отцу. Всем своим видом Парул Шерма давал понять, что знает свое дело на высшем уровне и не уронит честь семейного предприятия.

В общем, контора была, конечно, хлипкая, но адвокаты нам понравились. Мы изложили суть своей просьбы. Радж Кумар немного подумал, поговорил о чем-то с сыном и сказал, что наше пожелание вполне выполнимо. Он берется нас поженить. На все про все понадобится 12 тысяч рупий ($265) и полтора месяца ожидания. Если сейчас таких денег при мне нет, он берется начать процесс с 3 тысяч рупий.

Арчена напряглась. Она знала, как трудно у меня сейчас с деньгами и подумала, что я откажусь. Но отступать от задуманного – не в моих правилах. Тем более в тот момент я летал на крыльях вдохновения. Поэтому я немедленно согласился на предложение Радж Кумара. Широким жестом достал из кармана последние 3 тысячи рупий и протянул адвокату. С этого момента процесс был запущен.

Радж Кумар отдавал какие-то распоряжения сыну и секретарше. Те уходили, приносили бумаги, о чем-то спрашивали, уходили и возвращались вновь. Мы пили чай с Радж Кумаром и мило переговаривались о красотах здешних мест.

Через полчаса на столе передо мной и Арченой стали появляться какие-то бумаги, на которых мы ставили свои подписи. Затем еще и еще. Бумаг было много, а подписей – еще больше! Я понял, что в этот самый момент происходит наше официальное бракосочетание, достал фотокамеру и сделал несколько снимков.

Мы поставили подпись на последнем документе. И только тут обратили внимание, что ставим подписи напротив надписей «Муж» и «Жена». Радж Кумар пояснил, что процесс займет много времени, но уже сегодня на документах мы расписались, как муж и жена. Таким образом, наша роспись состоялась!!! :)

Мы попрощались с Радж Кумаром и Парул Шермой и отправились обратно в манальский лес. Нас ждала дорога домой. Но двигаться мы не спешили. Надо же было как-то осознать произошедшее: еще утром мы проснулись без всяких планов о женитьбе, а к обеду стояли в манальском лесу мужем и женой!.. :)

СВАДЬБА
Обратно мы возвращались через манальский лес, не замечая земли под ногами. Мы словно летали по воздуху, обнимая друг друга, деревья и весь мир! С лиц наших не сходила счастливая улыбка.

Я знал, что такое ощущение бывает в жизни очень-очень редко, оно бесценно и неуловимо. Я попытался запечатлеть те мгновения на камеру. Ставил режим «автощелк» и подбегал к Арчене. Всего получилось три снимка. В лесу немного темно, но наши улыбки светятся таким счастьем, что кажется освещают весь лес. Вот такой я и хотел бы запомнить в вечности эту жизнь…

Надо было решать, как отметить свадьбу. В кармане у меня оставалось 500 рупий (11 долларов). Перед тем, как покинуть лес, мы поблагодарили его. У нас осталось ощущение, что манальский лес – действительно сказочный. Его великий и добрый дух помогает людям открыть сердце. В манальском лесу с нами случились настоящие чудеса: мы вошли первый раз в лес Манали вчера утром просто влюбленными, а вышли из него сегодня днем мужем и женой. Как же еще это назвать, если не сказкой?! Сказав «спасибо» и «до свидания» лесу, мы отправились в гости к моим русским знакомым.

В то время четыре наших приятеля были заняты превращением заброшенного сарая на задворках Манали в симпатичный ресторан. Среди них были Руслан и Маша, а также другой Руслан (Руслан-маленький) и его жена Элина.

Мы сообщили им о том, что сегодня между нами произошло. Друзья были в шоке! :) Никто из них не ожидал от нас такого поворота событий. Они побросали малярные кисточки, молотки с гвоздями и тряпки и принялись нас поздравлять. Подарков и денег ни у кого не было: в Манали – это нормальное положение вещей. Так что поздравляли только словами. Но нам этого было достаточно! Мы были жутко, до неприличия счастливы!

Тут же, в недостроенном ресторане мы запечатлели несколько снимков для истории: «жених, невеста и друзья». Я сбегал в соседний магазин, где за 6 долларов купил бутылку прекрасного яблочного вина и бутылку сока. Затем мы все вшестером отправились в лучший ресторан Манали отмечать нашу свадьбу.

За столиком в ресторане уже сидела теплая компания, среди которых были и другие наши знакомые. Знакомых мы тоже удивили и порадовали сообщением о женитьбе, после чего к нашей бутылке вина присоединилась их бутылка виски с кока-колой. На последние деньги я заказал для нас три большущих и очень вкусных мексиканских салата. На три салата как раз хватило 3 доллара.

Мы пировали! В ресторане звучала электронная музыка, а за нашими спинами располагалась огромная картина, на которой бравые мексиканские кабальеро исполняли под гитары праздничные песни. Получалось очень похоже, что кабальеро играют специально для нашей свадьбы! :)

Все тосты закончились. Затем друзья закричали нам: «Горько! Горько! Горько! Горько! Горько!».

- Что это значит, - спросила меня улыбающаяся Арчена.
- Они желают, чтобы мы поцеловали друг друга, это русская традиция, - ответил я.

Мы поцеловались. Арчена была немного смущена всеобщим вниманием к этому процессу. А я подумал, что вот сейчас, в этот вечер 9 июня 2009 года в Манали состоялась моя свадьба. И это уже свершившийся факт: мы женаты!

Свадьба обошлась мне в 10 долларов! :) При этом я был намного более счастлив, чем много лет назад в России на своей первой свадьбе, проходившей в шикарном ресторане «На семи холмах» на Кропоткинской при участии 35 гостей и заказанных лимузинов. Тогда я был тоже очень влюблен и очень счастлив. Но весь свадебный день я метался, думая лишь о том, как сделать счастливыми 35 человек, пришедших ко мне на праздник. К вечеру я дико устал и не мог даже улыбнуться невесте!

Сегодня же я был легок, беззаботен и весел. У меня, правда, не было денег и лимузинов... Зато вокруг была не суетная, пропахшая гарью бензина Москва, а гималайские горы, манальский лес и бездонное небо над головой. Весь мир принадлежал нам! Мы так чувствовали. :)

ЛЕС

Сосновый лес – одно из главных чудес Манали! Во многом он напоминает сосновые леса в России, только в идеальном, сказочном воплощении. Слово «сказочный» я буду много раз упоминать в описании манальского леса, потому что это самый подходящий для него эпитет.

Протяженность леса в Манали – около 2 километров. В ширину он тянется примерно на 800 метров. Но этого пространства вполне хватает, чтобы почувствовать себя в безграничном доисторическом мире. Если же впоследствии захочется ощутить еще больших лесных пространств, для этого достаточно всего лишь пройти через верхний Манали. Там, за церковью Хадимбы манальский лес расширяется и занимает площадь примерно в 3 раза большую, чем вблизи поселка!

Все сосны в манальском лесу как на подбор высоченные, от семидесяти и более метров. В среднем деревья в манальском лесу около 4 метров в обхвате, но некоторые достигают 10 метров. Полагаю, что деревьям никак не меньше 150 лет. В лесу нет ни одного дерева-карлика или уродца. Все сосны – красавицы! Лес необычайно чистый, в нем не мусорят даже туристы, чувствуя особую красоту этого места. Среди сосен встречаются камни-великаны, напоминающие о гигантских землетрясениях и камнепадах на заре рождения Гималаев миллионы лет назад.

С опушек манальского леса открываются волшебной красоты виды на кручи окрестных гор, увенчанные белоснежными шапками, стремительный поток горной реки и яблочные сады Манали. Невозможно даже представить себе более красивых картин, чем те, что открываются в ясную, теплую погоду из пронизанного солнечным светом манальского леса.

Удивительно, но в манальском лесу почти всегда сухо! Здесь можно валяться прямо на траве. Еще более потрясает то, что в хвойном лесу нет ни одного комара, слепней и прочей жужжаще-кусающей твари! Как такое возможно в хвойном лесу – для меня лично величайшая загадка. Тем не менее, это правда! Я проводил в манальском лесу многие часы, приходил сюда даже ночью, и никогда комары или мошкара не мешали мне наслаждаться!

ТРОПА МЕДИТАЦИИ
По центру манальского леса пролегает асфальтированная дорожка. Она соединяет между собой Старый Манали и Новый Манали. По дорожке очень удобно прогуливаться на базар в Новом Манали за покупками и своеобразной «экскурсией в настоящую Индию». Именно Новый Манали с его разноцветной, шумной и многолюдной толпой, лавками и базарами воплощает в себе типичный индийский уклад жизни.

Я не люблю гулять по асфальтированной дорожке в лесу, так как на ней через каждую минуту встречаются туристы. Мне больше нравится собственный маршрут, проложенный по тропам примерно в 200 метрах от асфальтированной дорожки, недалеко от кручи, спускающейся к горной реке. На этой тропе за час путешествий я встречал не более двух-трех людей. Разговор с лесом один на один особенно приятен! Я назвал для себя тропу из Старого в Новый Манали «Тропой медитации». Дорога из Старого в Новый Манали занимает примерно 30 минут неспешным шагом. Обратно чуть дольше – минут 35. Объясняется это тем, что в одну сторону вы идете с горочки, в другую - в горочку. Всего – 1 час. И это целый час в Раю! :)

В лесу невероятно тихо и красиво. Вокруг высоченные, вековые сосны. С опушек открываются фантастические виды на горы, реку и яблоневые сад. В воздухе пахнет свежей травой, раздаются голоса птиц и перелетают с кустика на кустик разноцветные бабочки… Тут в разум нисходит неведанный прежде покой. Окружающая природа наполняет душу восторгом перед гением Божественного творения! С деревьями хочется обниматься, с ними можно разговаривать и просто под ними сидеть, сливаясь с их мощной энергией.

Пребывая даже в самом дурном настроении, за час прогулки «тропой медитации» по манальскому лесу, я полностью восстанавливал душевный покой. В голову приходили идеи о том, как лучше обустроить свой мир или выстроить отношения с близкими людьми. Лес буквально лечил мои раны.

Однажды во время прогулки по «тропе медитации» я почувствовал себя в огромном храме. Манальский лес – это и есть самый прекрасный храм на земле! Все храмы мира, построенные людьми, такие как Тадж Махал или Собор парижской богоматери, - это всего лишь бледное подобие созданий Творца в природе. Если бы человеку было дано сотворить подобие манальского леса, он приблизился бы к Богам. Но человек, увы, научился пока лишь вырубать леса…

ПРИРОДНЫЙ ХРАМ

Сравнение леса с храмом не случайно. Ведь в храм мы приходим для того, чтобы ощутить божественную благодать и обратиться к Богу! Но ни в одном храме мира невозможно почувствовать столько благодати, сколько в лесу Манали! Здесь, наедине с природой, а не в тысячеликих толпах городских улиц, и находится самая главная церковь на земле, место, в котором разговор со Всевышним можно вести напрямую, без всяких посредников. Достаточно просто сесть под деревом или развалиться на травке, слушать лишь шум горной реки и смотреть в прозрачную синеву манальского неба на фоне крон зеленеющих сосен… Лес в Манали ощущается мной в буквальном смысле «волшебным»! Природа, Господь слышат тут каждое желание или боль души.

Помню, как-то раз мы сильно поругались с Арченой. Я не мог найти себе места, все угнетало и раздражало. Казалось, примирение между нами больше невозможно или же для него потребуются долгие недели. Но лес чудесным образом услышал меня!

В тот день судьба послала мне друга в лице замечательной русской девушки Элины. Она гуляла со своей собачкой Плюшкой по лесу, и мы неожиданно встретились возле кручи над горной рекой. Спешить было некуда. Мы уселись на солнышке под деревом и стали разговаривать. Элина оказалась мудрым слушателем и тонким психологом. Мы сидели под деревом на опушке манальского леса, внизу бурлил поток стремительной горной реки, а мы, забыв про время, изливали друг другу души: два русских человека в далеких гималайских горах...

Выговариваясь, я неожиданно нашел для себя ответы на все мучившие меня вопросы. А уже вечером того дня мир в отношениях с Арченой был восстановлен. Мне оставалось лишь поблагодарить манальский лес и девушку Элину, встречу с которой провидение сказочным образом послало мне в тот день в манальском лесу.

Благодать в манальском лесу растворена в самом воздухе, ей можно дышать, можно ощутить себя частью мироздания и услышать ответы на все вопросы, которые терзали прежде. Лучшего целителя, чем манальский лес не найти!

Лично я больше всего люблю в Манали именно лес. Покидая Манали, дольше всего я прощаюсь с лесом и по нему же потом больше всего скучаю!

ГРИБЫ
Самое главное развлечение для русского человека в манальском лесу – это сбор грибов! С начала июля и до конца августа каждый день в манальском лесу можно найти белые грибы, сыроежки и моховики-синюшки. Удивительно, но местные жители, чьи предки живут в этих краях на протяжении многих тысяч лет, ничего не знают об этих грибах! Они их игнорируют, не собирают и не едят.

Съедобными грибами жители Манали считают только волнушки, найти которые весьма трудно. Местные знатоки собирают волнушки в июле в далеких лесах и продают затем на базаре по 2 доллара за килограмм. При этом грибы – не являются традиционной для манальцев пищей. Поэтому найти грибы на базаре – это большая и редкостная удача!

О том, как готовить грибы, манальские жители также не имеют никакого понятия. Поэтому после того, как вы соберете белые, сыроежки и моховики, лучше не доверять их приготовление поварам в местных ресторанах. Будет гораздо лучше, если вы попросите повара в гест-хаусе пустить вас на кухню для самостоятельного приготовления грибов.

Из белых грибов я варил в Манали великолепные супы. Я очень люблю грибы и, особенно, суп из белых грибов! Могу без преувеличения сказать, что супы из белых грибов в Манали, стали для меня самыми вкусными супами в жизни!

Из сыроежек, моховиков и волнушек получается великолепное жаркое. Жарку картошки вы можете доверить повару в гест-хаусе, предварительно четко объяснив ему, какого результата хотите добиться. Лучше всего попросить «симпл фрай, ноу спайси!», что означает «просто пожарить, без специй». Добавив жаренную картошечку с лучком к грибам, вы получите великолепное жаркое и бездну удовольствия!

Но самым увлекательным в грибах является, как известно, сам процесс их сбора. Собирать грибы приятно как в одиночестве, так и в компании. В компании, наверное, даже интереснее, так как появляется нешуточный азарт конкуренции! :)

Арчена – моя жена-индианка собирала со мной грибы в манальском лесу в первый раз в жизни. Поначалу она не понимала, что в этом за удовольствие. Но обнаружив парочку белых грибов, Арчена вошла в такой азарт, что в дальнейшем уже не надо было уговаривать ее идти в лес за грибами. За несколько визитов в лес она так наловчилась, что собирала грибов даже больше, чем я – человек из России, где собирание грибов – традиционная семейная забава!

ПУТЕШЕСТВИЕ В ВАШИШТ

Сбор грибов в Манали в общем сходен с тем же процессом в России. Но различий тоже предостаточно. В отличие от российских, в манальских лесах почти всегда тепло и сухо. Сквозь высоченные кроны хвойных деревьев-великанов здесь проникает много солнечных лучей, озаряющих лес светом. Тут не кусают комары, а в глаза не лезет всякая мошкара! Экипировки в виде шортиков и легкой маечки в манальском лесу вполне достаточно для длительной прогулки. Подняв голову вверх, в манальском лесу можно любоваться ледниками на склонах окрестных гор…

Много чудес в манальском лесу! :)

Вашишт – это маленькая деревня на противоположной от Старого Манали стороне реки под названием Бис ривер. Идти туда пешком слишком долго, для этого надо сделать большой крюк через Нью-Манали по оживленной автомобильной трассе. Гораздо проще остановить рикшу и за 2 доллара доехать из Олд Манали в центр Вашишта за 15 минут.

Из манальского Лалу гест-хауса, в котором мы всегда останавливаемся с Арченой, деревня Вашишт видна, как на ладони. Напрямую до Вашишта не более 800 метров. Но даже не пытайтесь перейти вброд бурную горную речку Бис, это чревато самыми печальными последствиями! На рикше по дороге будет гораздо проще и лучше! :)

Вашишт намного меньше Манали, его единственная улица тянется в длину всего на полкилометра. Все рестораны и магазины здесь можно обойти за пару часов. При этом число индийских туристов, ежедневно посещающих Вашишт, несоизмеримо больше, чем Старый Манали. Их притягивают горячие термальные источники. Поэтому в дневные часы маленький Вашишт обычно значительно суетливее и многолюднее Манали. Выбора для развлечений в Вашиште немного.

Так, если в Олд Манали вы всегда можете выбрать направление для прогулки из всех четырех сторон света, то в Вашиште можно передвигаться только на север или на юг. Но и эти направления дороги особым разнообразием не отличаются: деревня Вашишт расположена на склоне, поэтому куда бы вы ни шли, вы всегда будете двигаться вдоль одной и той же горы. Надо сказать, некоторые туристы любят Вашишт даже больше, чем Манали. Но лично мой выбор навсегда останется за Старым Манали! В Вашишт мне нравится путешествовать, а жить – в Олд Манали.

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ
Самая главная достопримечательность Вашишта – горячие термальные источники, расположенные прямо в церковном комплексе Бога Ханумана. Считается, что вода в источниках святая и целебная. Многие туристы со всего света приезжают сюда только затем, чтобы искупаться в бассейнах церкви Ханумана.

Однако на мой взгляд удовольствия в этом мало: вода в бассейнах слишком горячая, бассейны слишком маленькие, а желающих поплескаться в них слишком много. Купаются в бассейнах не только индийцы, но и многие туристы из Европы, Америки, Израиля и России. Для некоторых из них купание в бассейнах Вашишта – ежедневный оздоровительный моцион.

Конечно, если вы приедете в Вашишт рано утром, то проблем с перенасыщенностью людьми в них не будет. В 8-9 утра бассейны еще совершенно свободны. Но, Боже вас упаси, прийти сюда после 10 часов, особенно в разгар сезона: народу будет слишком много! Если купание в горячих термальных источниках со священной целебной водой для вас - главная цель путешествия, то незачем останавливаться в Манали, достаточно много гест-хаусов и в самом Вашиште. Я могу, например, забронировать для вас комнату в гест-хаусе своего приятеля Вишну по цене 18 долларов в сутки!

НА ПУТИ К ВОДОПАДАМ
Целью нашего с Арченой путешествия в Вашишт было увидеть самые красивые водопады в долине Манали. Парадокс состоит в том, что из самого Вашишта увидеть их невозможно. Водопады хорошо просматриваются из Лалу гест-хауса в Манали. Но издали они кажутся маленькими, хочется рассмотреть их поближе. Поэтому однажды ранним утром мы отправились в путешествие к водопадам Вашишта.

Для нас прогулка в Вашишт стала первым путешествием сразу же после свадьбы. Воодушевления в тот день в середине июня 2009 года было у нас так много, что сейчас я не смог бы передать его вам даже при всем желании! Это было пусть и короткое, но самое настоящее свадебное путешествие! :)

ХАНУМАН – БОГ ОБЕЗЬЯНА

Первым делом мы направились в церковь Ханумана к термальным источникам. Сами по себе церкви в штате Химачал Прадеш не представляют большого интереса с точки зрения архитектуры или древности. Если вы действительно хотите потрясения от величия и монументальности церквей, то вам следует ехать совсем в другую часть страны, в южные штаты Индии. В Тамил Наду, например, в городе Мадурай находятся церкви, которые своим величием намного превосходят египетские пирамиды или какие-либо иные сооружения, сотворенные человеком в древности на планете Земля.

Однако корни древнейшей религии исходят отсюда, из гор. Легенды «Махабхараты» связывают жизни Богов именно с этими местами. Много тысяч лет назад из Гималаев и, в том числе, из Манали религия индуизма перекочевала на юг Индии, смешавшись с местными культурами и образовав в итоге древнейшую и самую многочисленную религию на земле - индуизм.

Но в Гималаи следует ехать затем, чтобы увидеть храмы из гор, сооруженные не людьми, а высшим Творцом во Вселенной, пред которыми все человеческие достижения – просто вылепленные детьми куличики! :)

Деревянные комплексы церквей в Вашиште могут быть интересны разве что историкам и исследователям национального колорита горцев этих мест. Возможно, статуя Бога обезьян Ханумана, украшающая алтарь церкви в Вашиште очень древняя. Судя по формам каменной статуи Ханумана, творивший ее мастер еще ничего не знал о науке пропорций и жил, видимо, где-то на заре человеческой эры.

Кстати поклонение Хануману тут вовсе не случайно. Согласно эпосу «Махабхараты» именно в этих местах Бог-обезьяна Хануман повстречался с царевичем Рамой – седьмым воплощением на земле праотца Всеселенной – Вишну и стал его преданным другом и помощником.

Место паломничества индийцев, церковь Бога Хадимба на другой стороне Манали уникальна тем, что посвящена женщине – далеко не частое в Индии явление. История Хадимбы имеет очень древние корни, еще более древние, чем древнеиндийский эпос «Махабхарата». В «Махабхарате», среди прочих, рассказываются истории легендарных царей – братьев Пандавов. Одного из братьев звали Бим. Он и женился на женщине по имени Хадимба. Проблема заключалась в том, что Хадимба была ракшаской, то есть «неверной» по-нашему.

Ракшасами в древней Индии называли все первобытные племена, жившие на территории южного Индостана и не признававшие богов, культуру и язык индуизма. История эта весьма интересна! Дело в том, что юг Индии первыми заселели племена из Африки. Они имели характерный африканский цвет кожи и африканские же наречия. Тысячелетия спустя на север Индии пришли более светлокожие народности из Средиземноморья, Персии, Средней Азии и севера Европы. Они принесли с собой новых богов – основу современного индуизма, новую культуру – культуру городов и новый язык – санскрит. Именно северяне основали первые царства в долине реки Инд, такие, как Хараппа.

В дальнейшем несколько столетий прошли в Индии под знаком непрерывных войн северян с южанами за полное господство над полуостровом Индостан. Легенда гласит, например, что именно здесь, в церкви Вашишта проходил свое обучение самый легендарный и самый любимый индийский царь – Рама. Рама известен в индийской истории, как могучий победитель ракшасов.

Потомков африканцев на юге было намного больше числом, но северяне значительно превосходили их в технологиях и развитии. Это было сражение цивилизации с дикарями, в которых последние всегда проигрывают. Поэтому, в конечном итоге, именно север завладел югом, где со временем также восторжествовали общеиндийские боги, культы и письменность.

Так вот, Хадимба была одной из первых «ракшасок», принявшей индуизм. Легенда гласит, что Хадимба обладала мистической силой «ракшасов», т.е., по-нашему, была ведьмой. Однако, женившись на брате Пандавов и приняв индуизм, Хадимба впоследствии совершила много чудес, помогавших индийскому народу в здешних краях. В честь нее и возведена церковь Хадимбы».

А большие обезьяны и сейчас населяют леса в долине Манали. Прогуливаясь по манальскому лесу, я много раз встречал стада больших обезьн. Слава Богу, обезьяны в Манали ведут себя совершенно миролюбиво. Если, конечно, вы не будете пытаться их погладить! :)

КУПАНИЕ В БАССЕЙНАХ

У статуи Ханумана мы не задержались и сразу же отправились в бассейны, расположенные по соседству: раздельно мужской и женский. Нельзя сказать, чтобы мы получили большое удовольствие от купания. Вода в бассейнах оказалась слишком горячей, а публика слишком назойливой. Бассейнам в Вашиште не сравниться с бассейнами в Кир Ганге (Долина Парвати), наслаждение от которых мы познали двумя неделями позже. И, тем не менее, омовение в горячих бассейнах Вашишта стало для нас обоих первым в жизни купанием в природных термальных источниках, да еще и в священном для каждого индуиста месте!
Позднее мы встретили европейцев, которые купались в источниках Вашишта каждое утро. Они рассказали нам, что приходить в бассейны надо в 7-8 часов утра, когда в них нет ни одного туриста и можно сполна насладиться благодатью этого места. А к горячей воде, уверяли они, тело быстро привыкает.

Возможно, это и так. Но для этого надо жить в самом Вашиште, рядом с источниками. А мы уже так полюбили Манали, что перебираться оттуда ни за что не хотели!

ГОРНОЙ ТРОПОЙ

Накупавшись в бассейнах, мы отправились в путешествие к водопадам. Странствующий монах, называемый в Индии «саду», все норовил напроситься к нам в провожатые. Однако мы хотели быть только вдвоем и от услуг его наотрез отказались. Да и дорога в Вашиште всего одна, так что заблудиться на ней не представляется возможным.

Нам встретился сосновый лес, растущий на очень крутом склоне. Лес был красивым, но прогулка по нему больше напоминала бы скалолазное восхождение. Мы не стали тратить силы и карабкаться в его чащу. Двинулись по тропе дальше.

На выступе скалы расло огромное дерево, под которым была устроена небольшая церковь. Дерево, видимо, действительно было очень древним и единственным в своем роде, подобных ему деревьев в Вашиште мы больше не встречали. В тени его раскидистых ветвей было приятно отдохнуть от жаркого солнца на мягкой зеленой травке.

Вскоре мы увидели водопад. Вернее, как выяснилось позднее, мы увидели нижнюю часть водопада. Ощущение того, что водопадов в Вашиште много – это всего лишь иллюзия! На самом деле, водопад один, но состоит он из четырех уровней. И с каждого уровня открывается совершенно разный вид и совершенно разная красота!

С нижнего яруса водопад был прекрасен. Именно тут можно при желании искупаться, если вы устали от знойного солнца и хотите освежиться в чистейшей горной воде! Но на нижнем ярусе мы решили долго не задерживаться. Я чувствовал, что впереди нас ждет что-то еще более величественное. Мы продолжили подъем.

Через некоторое время мы обнаружили пещеру. Вернее, большой природный холл, накрытый сверху гигантским камнем. Было заметно, что в пещере часто ночуют странствующие монахи и путешественники. В глубине пещеры чернело кострище, а стены украшало множество религиозных надписей и символов.

По странному стечению обстоятельств, в пещере оказалась свадебная накидка индийской невесты. Арчена примерила эту накидку, а я запечатлел ее в этом наряде. В те дни она как раз была моей невестой. И находка оказалась очень символичной для нас! :)

Продвигаясь дальше, мы встретили совершенно отвесные скалы, похожие на стены гигантского замка. Они отличались от всего остального пейзажа вокруг Манали и потрясали своим величием и крутизной. За все лето в Манали мы ни разу не видели скалолазов, которые рискнули бы покорить эти стены!

Затем мы увидели Соланг – самую большую, белоснежную гору, вид на которую открывается из долины Манали. От водопадов Вашишта величественный Соланг предстает во всю свою мощь. Кажется, он совсем близко! Арчена все норовила махнуть до самых снежных вершин. Мне стоило больших трудов отговорить ее! :)

Лишь впоследствии местные знатоки объяснили Арчене, что близость снегов иллюзорна. Для того, чтобы добраться до снежного покрова Соланга, требуется провести в пешем путешествии с палаткой и рюкзаком за плечами три дня и две ночи! :)

ВЕЛИЧИЕ ВОД

Мы поднимались все выше и выше. И раз за разом обнаруживали новые уровни водопада, поражавшие нас своей красотой. На втором или третьем уровне мы задержались подольше. Мы были здесь совершенно одни!

- Это выглядит нереально красиво! – сказала Арчена. – Я никогда не видела ничего подобного. Боюсь, если расскажу об этом родным, то не смогу передать красоту. Слова тут бессильны!

- Похоже на картинку из Рая! – согласился я.

Я достал камеру и запечатлел небольшое видео из этого места. Мы передали в окошко камеры приветы папам и мамам, помахали ручками, указали на водопад. Но, как мы и предполагали, ни фотографии, ни видео не смогли передать даже части той красоты, которая явилась пред нами в действительности.

Мы двигались все дальше. На последнем ярусе перед нами предстал увеличившийся до 30 метров в ширину поток воды. Отсюда открывался, пожалуй, самый красивый вид из всех ярусов. Уникальность этого места состояла еще и в том, что за водопадом образовывалась глубокая ложбина. Можно было зайти за спину водопада и смотреть на окружающее горное великолепие через фонтаны и брызги струй. Такого я не видел еще ни в одном водопаде мира!

Мы не спешили покинуть это место. В тот жаркий день лишь возле струй водопада можно было сполна насладиться горной прохладой…

КАРТИНА ПОТОПА

Пожалуй, лишь однажды мы испытали еще больший восторг от водопадов в долине Манали. Это было через два с половиной месяца, в самом начале осени. Тогда двое суток над Манали не прекращаясь поливали ливни.

На третий день мы вышли на балкон Лалу гест-хауса, посмотрели на хорошо знакомый нам Вашишт и не узнали привычной картины. Вместо одного, водопадов было не меньше двадцати! Они выстреливали словно из гигантских бронсбойтов по всей горе над Вашиштом! И каждый из них превосходил размерами тот, что мы видели во время июньской прогулки.

Мы не сразу узнали знакомый нам водопад. Он превратился тогда в полноводную реку, с ревом срывавшуюся с высокого склона горы над Вашиштом. По всей огромной горе низвергались потоки воды. Именно так представлялась нам картина всемирного потопа!

Правда, потоп закончился уже через день, когда над Манали вновь засверкало теплое Солнышко. Так что, наслаждения от водопадов в Манали и Вашиште оказались совершенно безопасными и очень приятными! :)

Наше первое свадебное путешествие из Манали в Вашишт запомнилось нам навсегда. А медовый месяц превратился затем в целое медовое лето в Манали!

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДОЛИНУ ПАРВАТИ

Отправляться куда-либо в свадебное путешествие из Манали не имеет смысла, так как именно в Манали молодые люди со всей Индии приезжают наслаждаться медовым месяцем. Тем не менее свадебное путешествие нашло нас в Арченой само. Мы просто не могли отказать себе в удовольствии отправиться из Манали в самую знаменитую долину этого района Гималаев – Парвати вэйли, то есть землю Богини Парвати, жены Бога Шивы.

Помню, как мы сидели в крохотном ресторанчике наших приятелей и делились впечатлениями о Манали и его окрестностях. Выяснилось, что все самое интересное ждет нас еще впереди.

- Вы еще не были в Парвати вэйли?! – наперебой спрашивали Элина и Руслан. – Обязательно сходите! Не пожалеете!

Руслан и Элина провели несколько дней в Парвати вэйли всего лишь тремя неделями ранее, они рассказывали о путешествии по свежим воспоминаниям. В глазах их светился восторг! Они рассказали нам о теплых источниках в бассейнах Шивы и Парвати, которые манят путников со всего света.

ЗЕМЛЯ БОГОВ

Когда то давным давно… Никто не знает, как давно это было: культ Бога Шивы – самый древний из культов Богов, которым поклоняются ныне на планете Земля. Изображения Бога с трезубцем археологи находили в наскальной живописи пещер, в которых люди жили еще на заре человечества. В то же время некоторые индийцы пытаются называть более точные сроки и место жизни Шивы на земле: семь тысяч лет назад, Гималаи.

В самом древнем эпосе земли – индийской «Махабхарате» рассказывается история Шивы и Парвати. Шива был праотцом йоги и медитации на земле. Именно Шива, кстати, - самый почитаемый йогами Бог. После долгих странствий по земле и несметного числа подвигов Шива удалился в Гималаи, нашел себе пещеру и предался медитации. Душа его искала покоя.

Но в странного йога в пещере неожиданно влюбилась девушка из местной деревни. Она стала приходить к нему, приносить пищу и всячески развлекать. Сердце йога дрогнуло от тепла простой земной девушки. Шива ответил ей взаимностью. Это потом уже выяснилось, что Парвати воплотила в себе все божественное женское начало во Вселенной – Шакти. Шива же был воплощенным мужским началом Вселенной.

ТЕПЛЫЕ ИСТОЧНИКИ ШИВЫ И ПАРВАТИ

Бог Шива и Богиня Парвати много странствовали по Гималаям. Долина, которую впоследствии люди назвали землей Парвати, особенно им полюбилась.

Дело в том, что в Парвати вэйли есть одно совершенно уникальное место – теплые источники, вокруг которых люди воздвигли небольшие бассейны. Рядом с ними нет никакого поселка. Лишь в 2009 году тут появились первые четыре дома местных горцев из деревянного бруса. Местность названа на карте Кир Ганга.

Ганга – это имя Богини и название самой священной для индуистов реки: в Индии не менее семи рек содержат в своем названии слово «Ганга». Кир можно перевести, как сливки. В водах бассейнов здесь большая концентрация бактерий белого цвета, похожих на загустевшие сливки. Цвет вод от этого молочно-белый. Поэтому это место и носит название Кир Ганга, что можно перевести, как «молоко Богини».

Вода в божественных бассейнах Кир Ганги круглый год в районе 40 градусов тепла – максимально комфортная для купания. Поэтому даже тогда, когда воздух стынет от зимней стужи, в теплых бассейнах можно плавать и согреваться! :)

Источники в Кир Ганге сильно отличаются от аналогичных источников в Вашиште, расположенном возле Манали и посещаемым многочисленными туристами. В Вашиште всегда многолюдно, а температура воды в районе 60 градусов – очень жарко, тесно и особо не поплаваешь! Зато в Кир Ганге водой из горных источников можно наслаждаться часами! К тому же местные жители утверждают, что источники в Кир Ганге содержат особо целебные вещества в своем составе. Они называют это вещество «Молоко Богини Парвати». Не знаю, насколько оно полезно, но купаться в бассейнах Шивы и Парвати действительно очень приятно! :)

ДОРОГА

Я подробно расспросил Элину и Руслана о маршруте. Записал все необходимое. И уже через несколько дней мы отправились в путешествие в долину Парвати.
Дорога из Манали в сердце долины Парвати – местечко Кир Ганга занимает примерно 12 часов. Поэтому вставать надо рано и выходить из гест-хауса не позже 07:00. Полчаса потребуется, чтобы оказаться на автобусной остановке.

Мы выехали с автобусной станции в Новом Манали в 08:00. Далее три часа ехали на юг до узлового центра под названием Бунтур. В Бунтуре необходимо было сделать пересадку и сменить направление на восток. Еще три часа мы ехали до самой последней остановки под названием Пулга. Дальше дороги уже нет, только горы.

Мы вышли из автобуса в 14 часов. Перед нами расстилалась долина Парвати. В месте слияния двух мощнейших рек индийцы возводили гидроэлектростанцию. Но далее никаких следов цивилизации не просматривалось.

Тогда мы еще не знали, что попадаем в действительно первозданный, дикий мир, где до сих пор почти нет людей. Эти горы нисколько не изменились за всю историю человечества. Цивилизация в долину Парвати так и не добралась, сохранив от самой себя уникальный природный мир.

От Пулги до Кир Ганги нас ждал десятикилометровый пеший путь, длинною в 6 часов. Для Арчены это было первый в жизни трекинг по горам. Только потом мы оба осознали, каким отчаянным шагом с ее стороны было решение отправиться в эту «прогулку»!

После всех приключений в дороге, мы добрались в Кир Гангу только в 19:30, когда уже совсем стемнело, спустя 12 часов после старта нашего путешествия из гест-хауса в Манали.

ОБ ОПАСНОСТЯХ

Слава Богу, что мы не читали перед путешествием в интернете всевозможные предупреждения об опасностях, подстерегающих путников в долине Парвати. Если бы прочитали, наверное, не было бы и путешествия! :)

Периодически в долине Парвати исчезают и погибают туристы. В среднем, по 3-4 человека каждый год. Что не удивительно! Долина Парвати – это дикий мир гор, где любого человека подстерегают опасности, особенно, неподготовленного туриста. Риск и горы – это две вещи всегда сопутствующие друг другу.

Правда, все мои знакомые, бывавшие в долине Парвати, вернулись оттуда целыми и невридимыми. Рассказывая о своих впечатлениях, они лишь разводили руками от восторга, давая понять, что нет слов для выражения всей красоты и величия тех мест. Моя задача посложнее: я все же хочу подыскать слова, чтобы дать вам представление о долине Парвати! :)

ДАЙ РУКУ!

И все же я обязан сказать и о риске. Мы, например, могли погибнуть дважды. Потому что были теми самыми неподготовленными туристами, которые числятся в группе повышенного риска. Осложнение в нашем случае состояло в том, что мы оба – искатели приключений, которые ради новых, ярких, светлых эмоций готовы на все. Арчена, например, побаивается высоты. Но об этом страхе я впервые услышал от нее уже на трехкилометровой высоте! :) Идти с такой слабостью в трекинг по горам, да еще хрупкой девушке – это уже подвиг на уровне безрассудства!

Но мы пошли. Безрассудством было и то, что мы отказались от услуг проводника. Друзья объяснили нам, что потеряться невозможно: все тропы из Пулги ведут в Кир Гангу. Возможно, это и так. Но троп становится иногда слишком много. И все они так похожи, что невозможно определить, какая же из них главная!

Еще в начале пути мы встретили группу индийцев, которые признались, что вот уже трижды возвращаются к одному и тому же месту, не в силах определить направление движения. Идти вместе с индийцами нам совершенно не хотелось. Мы пожелали им удачи и двинулись дальше. Как выяснилось позже, с четвертой попытки они все же нашли дорогу в Кир Гангу.

А вот мы дорогу через 10 минут действительно потеряли. Помогли какие-то люди, заметившие нас с высоты в 100 метров. Пришлось карабкаться по покатому склону на утерянную тропу. Для Арчены с рюкзаком за спиной это был первый в жизни опыт лазания по горам. Она справилась!

Мы отдышались и пошли дальше. Спустя два или три часа блуждания по горам, мы заметили, что тропинка сужается. В этом месте внимание Арчены привлекла табличка. На ней было написано о гибели в этом месте какого-то парня из Израиля. Я не придал этому значения. Мое внимание было сконцентрировано на поиске дороги. Тропинка совсем сужалась и переходила на огромные камни, зависающие над пропастью. От пропасти камни отделяло лишь несколько хлипких деревцев.

Мы попробовали продвинуться дальше по тропинке, но посередине большого валуна Арчена замерла на месте.

- Что случилось? – спросил я.
Арчена молчала. В глазах ее был ужас.
- Пойдем!
- Я не могу двинуться с места! – сказала Арчена. – Я боюсь!
- Не бойся, я с тобой!

Я попытался успокоить Арчену, но страх в ней с каждой секундой только возрастал. Она замерла на камне и не двигалась с места. К этому моменту я уже ушел на несколько метров дальше Арчены по камню. На спине моей также был рюкзак. А для того, чтобы вернуться назад, мне надо было как-то изловчиться и обогнуть прижавшуюся к камню Арчену. Учитывая, что мы сильно утолщились из-за рюкзаков за спинами, это было непростой задачей!

Я решил попробовать нащупать дорогу впереди. И двинулся над пропастью. Только тут до меня дошла вся серьезность предупреждения могильной таблички израильского парня перед этим местом! Внизу действительно зияла бездна. Но паниковать было бессмысленно. В такой ситуации – только действовать!

Страха в тот момент не было, только железная решимость вытащить нас из этой передряги. Я прополз по камням над пропастью еще двадцать или тридцать метров. И понял, что тропинка исчезла, никакого прохода тут нет. Пришлось спешно возвращаться обратно, пока у Арчены еще хватало сил не впасть в панику.

Я подошел к ней, собрал все силы в кулак и аккуратно перелез на другую сторону. Тут я немного перевел дух, так как понимал, что сорваться в пропасть минуту назад было для меня вполне реальной перспективой.

Первым делом я снял рюкзаки с Арчены и с себя. Теперь предстояло уговорить Арчену дать мне руку и вытянуть ее на себя с камня над пропастью. Но Арчену к этому времени уже охватил паралич ужаса. Она категорически отказывалась протянуть мне руку и двинуться с места. Просила лишь оставить ее в покое и уверяла, что с ней все в полном порядке. Было понятно, что у Арчены шок.

Далее все происходило в точности, как это бывает в голливудских фильмах Алфреда Хичкока. Красавица-героиня зависла над пропастью, а герой спасал ее как мог.

- Дай руку! – звал я.
- Не-е-е-т! – выла Арчена.
- Дай мне руку!
- Не могу!
- Ррр-уу-ку!
- Ну, подожди, подожди!
- Ру-ку-ууу!!!

Я понимал, что мы теряем драгоценные секунды. Если страх совсем парализует волю Арчены, мы пропали. Мне вряд ли удастся вытянуть сопротивляющуюся Арчену с камня: так мы оба можем свалиться в пропасть, а ее собственных сил продержаться хватит не более, чем на 15-20 минут.

- Ничего не бойся! С тобой Бог! И я с тобой! Я тебя люблю! И Бог тебя любит! И все-все будет хорошо. Я тебе обещаю. Дай мне руку!
- Нет! Подожди!
- Рру-уу-куу! – закричал я.

И Арчена решилась, протянула мне кисть. Этого было достаточно.
- Прыгай ко мне! – скомандовал я и слегка потянул Арчену на себя.

Она оттолкнулась, и уже через мгновение была в моих объятиях.

Следующие полчаса прошли полностью в оттаивании от шока, который пережила Арчена и я с ней заодно.

Однако уже через пятнадцать минут мы любовались сверху водопадом и каньоном, в который едва не свалились. Я заснял Арчену в этот момент на камеру. Я отчаянно пытался вызвать у нее улыбку, чтобы как-то отвлечь от негативных воспоминаний. Мне это почти удалось, Арчена улыбнулась. Но если вглядеться в фотографию, легко заметить ужас в ее полуприкрытых глазах.

Через некоторое время Арчена проплакалась. Она дрожала, всхлипывала и благодарила меня за спасенную жизнь. А я все никак не мог поверить, что кульминацию голливудского фильма мы только что пережили в нашей реальной жизни…

В Кир Гангу мы пришли уже вечером, как только стемнело. Разглядеть поселок и его окрестности предстояло на следующий день…

ЖИЛЬЕ ПО-КИРГАНГКСИ

Но оказалось, что испытания того дня на этом еще не закончились. Нам предстоял шок от знакомства с условиями жизни в Кир Ганге. Выяснилось, что понятие гест-хауса в тут сильно отличается от других мест на нашей планете. В Кир Ганге я насчитал всего четыре гест-хауса. Все они представляли из себя большие ящики, сколоченные на скорую руку мастерами-самоучками и разделенные перегородками на комнаты.

Деревянные коробки служат тут не долго. Цены на комнаты у всех одинаковые – 100 рупий, т.е. 2 с небольшим доллара. В день сдается в среднем по 5 комнат в гест-хаусе. Выходит, дневная выручка владельца – 500 рупий (11 долларов). Особо тут не заработаешь и в будущее не инвестируешь!

Думается, что белье в деревянных клетушках меняют тут только раз в год. Трудно даже назвать бельем те лохмотья, которыми покрываются кровати. Из мебели в каждой комнате есть по жесткой двухспальной кровати и… все. Туалет на улице. Душа нет. Но он и не нужен, мыться можно под струями из бассейна с теплыми источниками. Слышимость между комнатами – 100-процентная! Причем плохо сколоченные доски пропускают не только звуки, но и запахи, что особенно нервирует в условиях низкокачественной пищи в Кир Ганге.

Когда в соседней комнате останавливается семья индийских паломников, бывает очень трудно уснуть. Голоса стихают в три часа ночи и пробуждаются в шесть часов утра. Однажды мы насчитали в соседней комнате семью из девяти индийцев, при том, что нам было очень тесно в такой комнате даже вдвоем. Когда целый хор молодых индийских туристов дружно ржал за стенкой в час ночи, хотелось выйти за дверь и кого-нибудь прикончить!

Впрочем, был и еще один выход. Можно было пожить в каменной пещере в горах, которых в окрестностях Кир Ганги не мало. Но я все же предпочел быть поближе к людям и теплу в этих диких и холодных ночами краях. В таком вот расчудесном отеле «минус 5 звезд» проходило наше свадебное путешествие! :)
Как потом выяснилось, красота природы вокруг затмевала все бытовые неудобства. Мы были счастливы в Кир Ганге! Очень счастливы!

БАССЕЙНЫ ШИВЫ И ПАРВАТИ

Утро началось с купания в источниках. С этого момента наслаждение купания в бассейнах Шивы и Парвати стало нашим излюбленным занятием на всю неделю в Кир Ганге! :)

Тут надо пояснить, что бассейны Богов выглядят совсем не как привычные городскому жителю сооружения для спорта. Бассейны Шивы и Парвати выложены из камня высоко в горах. Они разделены на мужской и женский. Мужской бассейн открытый, женский закрыт дощатым домиком. Бассейны эти – святые места, к которым индийцы относятся, как к церкви. За ними постоянно присматривает местный церковник. Следит, чтобы не нарушалась чистота и традиции этого места.

Вода стекает в бассейны прямо из гор по бетонному желобу. Этот желоб – место Шивы. Церковный служка постоянно прогонял меня с места Бога, куда я любил забираться, чтобы погреться паром, исходящим от мощной струи горячей воды! :)

В воде действительно оказалось много маленьких сгустков белого цвета, похожих на капельки сгущеного молока. При тестировании они, правда, оказались безвкусными. Но местный брамин рассказал нам, что в этом веществе содержатся целебные бактерии. В свои пятьдесят лет брамин выглядел очень свежо и молодо, поэтому ему верилось.

Купаясь в бассейне Шивы, я вспомнил сказки из детства про живую и мертвую воду. Герои сказок всегда уходили куда-то очень далеко, в тридевятое царство в поисках живой воды. У меня было ощущение, что сейчас я пришел в то самое тридевятое царство и купаюсь в самом настоящем источнике живой воды!

Вообще все происходящее напоминало сказку. Это был наш медовый месяц. Мы проводили его в Кир Ганге, на высоте 3000 метров, наслаждаясь бассейнами с живой водой, в которых купались самые древние Боги земли – Шива и Парвати!.. И Арчена, я это знал, была прекраснее любой богини прошлого. Она была моей Шакти! Что это, Господи, если не сон?!. Спасибо!.. :)

ЗНАКОМСТВО С КИР ГАНГОЙ

Вдоволь накупавшись в бассейнах, мы отправились осматривать окрестности Кир Ганги. Кир Ганга находится на высоте свыше 3000 метров, поэтому воздух здесь слегка разряженный: быстро не побегаешь. Со всех сторон Кир Гангу окружают высоченные горы. Так, если в Манали и во всем округе Куллу большая часть гор покатые, то в Кир Канге они возвышаются над поселением, словно стены гигантского замка, уходящие пиками в небо.

Наши мобильные телефоны оказались в Кир Ганге совершенно бесполезными. В Кир Ганге не ловит ни одна мобильная сеть, тут нет интернета и даже более того – здесь нет электричества! В Кир Ганге невозможно встретить ни одно транспортное средство, за исключением лошадей. Тут действительно нет цивилизации! То, что мы нашли на земле место, куда так и не добралась цивилизация, приводило нас в дикий восторг!

Мы были в Кирганге в самое лучшее время года – в июле. Но даже в июле здесь иногда бывает холодно, особенно, по ночам. Климат в горах вообще меняется быстро! Только что на ясном небе светило солнышко, можно было ходить в одной футболке и шортах, а спустя каких-то пятнадцать минут небо может затянуть сплошными облаками, резко похолодать и начаться дождь. Поэтому с собой обязательно необходимо иметь запас теплой одежды и зонты!

Время для трекингов в Кирганге ограничено с мая по сентябрь. В этот период здесь большую часть времени стоит хорошая погода. Но лучше все же ограничиться июнем, июлем и августом, так как в мае и сентябре здесь иногда выпадает снег!

Кир Гангу особенно любят романтики и хиппи. Некоторые из них живут тут весь сезон. Мы подружились в Кирганге с французом, который зарабатывал на жизнь тем, что мастерил из камней, дерева и веревочек ожерелья и браслеты, а затем продавал их туристам. Похожий на киногероя семидесятых годов прошлого века, красавец-француз живет в Кир Ганге каждый год: с конца апреля до начала октября. Компанию ему составляет друг, тоже француз, немного похожий на молодого Бельмондо! :)

ГНОМ

После ланча мы отправились на прогулку. И тут же начались приключения! :)

Мы повстречали крохотного местного мужичка, возраст которого определить невозможно. В жизни таких персонажей я еще никогда не встречал, только в сказках. Поэтому мужичка-с-ноготка я прозвал гномом.

Мужичок показал нам какой-то катышек, сантиметра полтора в диаметре. Мы подумали, что он хочет продать нам гашиш. Но старичок отрицательно качал головой и твердил: «Офий! Офий!». Он объяснил нам, что это не курят, а глотают внутрь маленькими кусочками. Нам было жутко интересно!

Впоследствии выяснилось, что это был чистейший сырец опиума, который, как оказалось, является жутким дефицитом даже в этих диких краях. Гном собирал его где-то в горах и, видимо, потратил очень много времени и сил, так как цену ломил по здешним меркам просто несусветную: 15 долларов за 5 грамм!

Гном появился только раз и больше мы его никогда не видели. Я даже не знаю, был ли он реальным человеком. Мне кажется, гном появился только для того, чтобы подарить нам кусочек еще большей радости. Боги послали его. Они хотели порадовать нас в своем заповедном краю! :) Больше мы «офий» нигде и никогда не видели.

КРАЙ КАНАБИСА

В Кир Ганге гашиш курят абсолютно все, даже те, кто в обычной жизни его никогда не употребляет. Хозяин любого ресторана обязательно предложит вам купить у него гашиш по очень сносной цене.

Тут, наверное, стоит пояснить, что индийский штат Химачал Прадеш является одним из крупнейших поставщиков гашиша по всему миру. Конопляные кусты растут тут в каждом дворе и по всем склонам. Отношение местных жителей к конопле примерно такое же, как к обычной лебеде или папоротнику. Ну, растет себе и растет. Никого это не интересует! :)

Правда, не обходится и без печальных последствий произрастания конопли. Каждый год несколько иностранцев попадаются на таможне или при проверках полицией и отправляются в индийские тюрьмы за контрабанду наркотиков. Каждый год кто-нибудь из туристов погибает в Манали, в Парвати вэйли и в соседних поселках от передозировки более тяжелыми наркотиками. От гашиша погибают только те, кто курит его в горах во время путешествий. Нарушение координации и замедленность движений после выкуренного гашиша в горах приводят порой к роковым последствиям! Особенно злоупотребляют джойнтами и чилумами израилитяне. Будьте, пожалуйста, осторожнее! Во всем надо знать меру!

Для индийских странствующих монахов «саду» курение гашиша вообще является привычным вечерним моционом. Даже более того, многие монахи уверены, что, куря гашиш, они легче впадают в медитацию и, тем самым, уподобляются великому Богу Шиве. Таким образом, курение гашиша они считают частью служения Богу. Им и в голову не приходит считать это грехом! Легальные магазины по продаже гашиша странствующим монахам существуют во многих индийских городах. Хотя, для обычных граждан курение и распространение гашиша запрещено в Индии законом!

ЕДА

Мы насчитали в Кир Ганге четыре ресторана. Лучщий из них по имени владельца называется «Кришна». Правда, житель Москвы или иной точки цивилизации обычно вкладывает в слово «ресторан» несколько иное значение.

В Кир Ганге рестораны очень простые и дешевые: тент, столы и стулья. Так же проста и дешева еда, подаваемая в них. Зато окружающие декорации гор настолько грандиозны, что воздвигнуть нечто подобное не под силу ни одному мировому ресторанному холдингу даже за миллиарды долларов!

Каждый день мы тратили в ресторане «Кришна» 5 долларов на двоих на сытный ланч и 5 долларов на двоих на сытный ужин. Всего 10 долларов в сутки. За неделю – 70 долларов. Плюс 15 долларов мы заплатили за 7 дней проживания в гест-хаусе. Остальное – мелочи. Так что наше недельное свадебное путешествие в Парвати вэйли обошлось нам в 100 долларов! :)

САМЫЙ ОБКУРЕННЫЙ РЕСТОРАН В МИРЕ

В самом лучшем ресторане Кир Ганги «Кришна» посетители сменяются почти каждый день. Большинство паломников приходят в Кир Гангу вечером, спят одну ночь, утром купаются в теплых источниках и уже днем уходят обратно. Некоторые компании задерживаются на сутки. И каждая компания достает свой «чилум», забивает его сместью табака и гашиша и пускает по кругу.

Хозяин ресторана, носящий имя бога Кришны, охотно раскуривается чилумами, джойнтами и сигаретами со всеми посетителями. Трудно сказать, как при таком количестве выкуренного гашиша, он умудряется командовать бизнесом и зарабатывать деньги. Но энергия от него, прямо скажу, исходит не хорошая.

Как то раз мы наблюдали большую компанию итальянцев примерно из 10 человек. Они пускали дымящиеся чилумы как паровозы по кругу уже утром, когда мы пришли в ресторан завтракать. Затем мы ушли на целый день в горы, а когда вернулись ужинать застали все ту же компанию за непрерывной чисткой, забивкой и курением чилума. К компании итальянцев присоединились французы, индийцы и израилитяне. Теперь по кругу ходило уже три чилума одновременно! Мы были потрясены тем, как эти люди до сих пор живы и здоровы. За день чилум прошел по кругу итальянцев, изо рта в рот не менее 50 раз! То есть каждый итальянец вдохнул в себя за день не менее 100 мощнейших гашишно-чилумных тяг!

ЗЕМЛЯНИКА

В Кир Ганге хватает и простых радостей!

После встречи с гномом мы немного углубились в лес и тут же наткнулись на жилища для гномов. Расщелины под гигантскими камнями были заделаны стеной из булыжника. Внутрь помещения вела маленькая дверца. За ней возникало пустое темное пространство, в домике сейчас явно никто не жил. Единственная полочка в помещении предназначалась для предметов религиозного культа. На полу мы увидели место для очага.

Мы лишь пофантазировали на тему, как было бы интересно пожить в таком домике. Но, памятуя сказку про Машу и трех медведей, мы все же не стали рисковать и переселяться в «берлогу»! :) Да и спальный мешок у нас, увы, был только один на двоих.

Покинув домик гномов, мы вышли на склон горы. Внизу шумела чудовищной мощью водного потока река Парвати. Пройдя еще несколько метров, мы замерли, глядя вниз. Нас ждало чудо! Мы увидели много-много земляники. Сначала я думал, что нам просто повезло и мы наткнулись на уникальное месторождение. Но впоследствии оказалось, что земляничные лужайки встречаются в Парвати вэйли повсюду!

Нигде и никогда в моей жизни, ни до, ни после этого путешествия, я не видел и не ел столько земляники, сколько в Парвати вэйли! Причем, в отличие от совершенно безвкусной и водянистой земляники в лесу Манали, земляника в Парвати вэйли была сочная и сладкая, похожая на землянику в средней полосе России. Но в русском лесу землянику надо искать. Здесь же достаточно было нагнуться и кушать ягоды не разгибаясь, до тех пор, пока не заболит от усталости спина или не надоест жевать! :)

Арчена видела землянику в естественных природных условиях первый раз в жизни.

- Вау! Что это? Это настоящая клубника?! О, мой Бог!
В английском языке нет различия между клубникой и земляникой. Мне оставалось лишь подтвердить восторг Арчены.

- Да, самая настоящая, дикая клубника!

Невозможно описать всю радость, которая охватила нас при виде земляничных полей! Мы кинулись собирать ее и тут же отправлять в рот. За два часа мы съели землянику на площади в сто квадратных метров! И с удовлетворением подумали о том, как хорошо, что здесь, кроме нас, нет ни одного человека. Иначе землянику кто-нибудь давно уже съел бы до нас! :)

С этого момента мы ели землянику каждый день не менее часа. Это стало для нас одним из главных наслаждений в земле Парвати! :)

ЛОШАДИ

За все время, пока мы собирали землянику, по тропе мимо нас прошел лишь пастух. Мы были наедине с великой красотой природы!

Лишь однажды мы заметили других живых существ. По тропе прошел табун диких лошадей, без провожатого. Лошади были фантастически грациозны! Возглавляла процессию белая королева. За ней – серая и коричневая герцогини. Далее еще и еще: может быть двадцать или тридцать лошадей. Мы замерли, наблюдая за ними, не решаясь проронить ни слова… Лишь когда лошади скрылись, мы дали волю своим чувствам и восторгам! :)

Здесь в Кир Ганге Любовь накрыла нас с новой силой. Мы стояли на земляничной поляне, мимо которой только что прошел табун диких лошадей. Перед нам возвышались высоченные стены, башни и пики абсолютно неприступных гор. Думается, горы в Парвати вэйли, на обратной Кир Ганге стороне реки Парвати никогда не покорял ни один альпинист. Слишком уж неприступный у них вид!

Вокруг нас были вековые сосны, а внизу бешенным потоком неслась Парвати ривер. Воды реки Парвати стремятся вниз с гор с такой мощью и скоростью, что больше напоминают многокилометровый водопад. Они исключают саму идею какого-либо спуска в этих местах на лодках, каноэ или плотах. Достаточно взглянуть вниз на ревущую бездну воды, чтобы понять: у попавшего туда человека нет ни одного шанса из тысячи, чтобы остаться в живых. Я нигде и никогда не видел реки мощнее, чем Парвати ривер возле Кир Ганги!

Сила и красота окружающего пространства в Парвати вэйли поистине завораживают! Мы были потрясены тем, что Боги именно нам отвели для свадебного путешествия столь уникальное, чистое и прекрасное место на планете Земля – место, в котором много-много тысяч лет назад проводили свое свадебное путешествие Шива и Парвати! Мы высказали Богам огромную-преогромную благодарность! Спа-си-бо!!! :)

А затем нас с неудержимой силой потянуло друг к другу. Я обнял Арчену и прижал к себе. Мы целовались в окружении величественнейших гималайских гор, на земле Шивы и Парвати. Земляничная поляна стала для нас волшебным ложем… Мы чувствовали себя воплощениями древних Богов. И Боги любили друг друга... :)

ШИЛАДЖИТ

В путешествиях по Гималаям у меня была важная цель. Я хотел найти природные лечебные препараты волшебной силы. В Кир Ганге я нашел молочную реку и живую воду. Но моей главной целью было найти шиладжит. Все слышали о нем, все рассказывали нам легенды о его чудесных свойствах, но никто не знал, где его достать. Я тогда не представлял, что же это такое - шиладжит?!

Можно было, конечно, придти в аптеку и купить шиладжит в капсулах. Его, кстати, сейчас можно приобрести и в московских аптеках. Но синтетический шиладжит меня не интересовал, нужен был настоящий.

Я полагал, что, найдя шиладжит, смогу разом вылечить все свои застарелые болячки. В нем сошлись для меня все чудеса исцеления мира. Мне нужен был шиладжит!

В Непале и в Манали мне никто не смог помочь. В аптеках только разводили руками и советовали искать высоко в горах, у местных лекарей. В Кир Ганге мы как раз оказались высоко в горах и, как выяснилось позже, именно сюда любят заходить святые старцы и лекари. Намерение неуклонно вело меня к цели.

САДУ

Посередине Кир Ганги, в месте спуска от бассейна стоит маленький деревянный домик. Совсем хлипкий, наскоро сколоченный из досок, без окон и без двери. Но домик этот не простой. Иногда по вечерам в нем собираются странствующие монахи «саду» и другие интересные путники.

В этот домик мы с Арченой заглянули во второй вечер нашего путешествия. Впоследствии мы стали завсегдатаями домика странствующих монахов и каждый вечер проводили тут пару часов у костра перед сном, общаясь с саду и местными жителями.

Это был даже не домик, а большая коробка, сколоченная из досок. Посередине комнаты размещалось место у костра. Комфортно в комнате могло разместиться 5-6 человек. Больше там никогда и не собиралось.

Самыми интересными гостями домика странствующих монахов была парочка саду, продвигающихся в Тибет на гору Кайлаш. Старшего саду звали Пракаш, младшего – Санджи. Пракашу было 65 лет, Санджи – около пятидесяти.

Пракаш был саду до мозга костей. Его образ в точности соответствовал образу поклонника Шивы двух-трех или четырехтысячелетней давности. Тело Пракаша было обнажено и защищено только набедренной повязкой. Лоб Пракаша украшали ритуальные полосы, а длинные седые волосы заплетены в многочисленные косички. Глаза у него светились умом и хитростью. Он был главным в паре странников.

Младший Санджи отличался заметным смирением и кротостью. Этим же качествам соответствовали его белые одежды и тюрбан на голове. Взгляд Санджи был добр и излучал Любовь. Одновременно в нем чувствовалась и внутренняя сила. От Санджи действительно исходила хорошая энергия.

Пракаш и Санджи различались между собой настолько, что непонятно было, как они вообще странствуют вместе. Первым делом Пракаш забивал свой простой дорожный чилум смесью дешевого гашиша и еще более дешевого табака. Сам раскуривал его, затем пускал по кругу. Его друг Санджи не курил, хотя и не осуждал этого процесса, сидел рядом с нами и охотно поддерживал беседу.

После парочки чилумов мы расслаблялись и по-дружески раскрывались к общению. Правда, соображать становилось все труднее и труднее. Торможение в мышлении было весьма некстати, так как саду очень плохо говорили по-английски, понимать их было сложно даже в абсолютно трезвом состоянии. Но выход нашелся совершенно неожиданно!

Моя жена, индианка Арчена владеет несколькими индийскими языками. Среди них – древнейший на планете Земля язык тамил. Для Санджи тамильский язык оказался родным. Но говорил он мало, в основном это делал его старший друг Пракаш. И обращался Пракаш чаще ко мне. Поэтому общение наше происходило так. Пракаш говорил с Санджи на каком-то наречии языка хинди. Санджи переводил хинди на тамильский и передавал информацию Арчене. Арчена переводила тамильский на английский и передавала информацию мне. Я переводил в своем мозгу с английского на русский и только затем понимал, о чем же шла речь! :)

Согласитесь, общаться так весьма непросто! И нет никаких гарантий, что информация, которую я усвоил на последнем этапе переводов, соответствовала ее изначальному значению! :)

Мы говорили о смысле земного пути, о странствиях, о здоровье. Пракаш, к моему удивлению, представился как аюрведический доктор. Он ходит по горам, собирает целебные травы и коренья, а затем делает из них медицину. Его сумка действительно полна всяких трав и кореньев. Один из кореньев он даже любезно продемонстрировал прямо в объектив моей камеры. Получился очень интересный снимок! :)

В моем сознании ремесло Пракаша как-то плохо вязалось с его безмерным курением чилумов. Но Пракаш, надо сказать, поразил меня здоровьем. В свои 65 лет этот странствующий монах пешком шел в труднейшее путешествие на гору Кайлаш, которая расположена примерно в тысяче километров от Долины Парвати. Его тело было крепким и поджарым. Даже когда я кутался в плед, Пракаш оставался спокойно сидеть в одной набедренной повязке.

До этой встречи я два года каждый день занимался пранаямой (йогическим дыханием) по часу в сутки. Я полагал, что достиг каких-то успехов в пранаяме. Но когда Пракаш исполнил какое-то невероятное, гудящее, звериное по мощи дыхание носом и полной грудью, я аж присел. Мои попытки исполнить нечто подобное окончились лишь кашлем и болью в носоглотке. С такой дыхалкой и сердцем Пракаш мог спокойно жить еще 65 лет. И никакие чилумы с табаком и гашишем ему, похоже, были не опасны!

Мы разговорились о жизни. Пракаш рассказал мне о смысле пути саду. Саду всю жизнь странствуют по святым местам. В Индии, Непале, Бангладеше, Бутане, Шри-Ланке и Тибете таких мест очень много: достаточно для того, чтобы странствовать всю жизнь. В этих странствиях заключается служение саду Богу. Богов в Индии много, каждый выбирает главного для себя. Кто-то служит Шиве, другие Кришне, третьи Хануману и так далее. Смысл от этого не меняется, они служат Богу.

Два вечера в домике с нами провел, например, Сатурн баба (с ударением на последнем слоге). Баба – это обращение с глубоким уважением к достойному человеку, а также к странствующему монаху. Так вот, Сатурн баба – это монах, который почувствовал свое признание в том, чтобы служить Богу планеты Сатурн. Сатурн – это темная и мрачная планета. Поэтому Сатурн баба молчалив, нахмурен и никогда не улыбается. Он в точности соблюдает поведение, достойное выбранного Божества.

Путешествуя от места к месту, саду общаются с другими странствующими монахами, набираются опыта и знаний. Некоторые из них поднимаются до помощи людям. Но большая часть просто странствует от места к месту в ожидании конца своего пути.

Всю жизнь саду проводят в общении на богословские, медицинские, философские, астрологические, сакральные темы с другими саду и мирскими людьми. Такое общение приносит многим саду действительно глубокие знания о мире и порядке вещей. Санджу, например, производил впечатление мудреца. А Пракаш не столько мудреца, сколько умного авантюриста с блестящей физической подготовкой! :) Среди саду немало и шарлатанов, обычных попрошаек или торговцев гашишем.

Пракаш рассказал мне, что начал свое путешествие 20-летним юношей. Его путь длится уже 45 лет! За это время он побывал в сотнях святых мест в Индии и в соседних странах. Ни разу не пожалел он о том, что не остался в городе со своей семьей. Каждому свой путь!

ОПАСНАЯ АВАНТЮРА

Не будь у меня головы на плечах знакомство с Пракашем могло бы закончиться для нас плачевно. Хорошенько накурив нас чилумом с гашишем, Пракаш предложил идти на Кайлаш вместе. Взгляд Арчены немедленно загорелся. Она решила, что готова немедленно порвать с цивилизацией.

- Да! Да! Я хочу идти на Кайлаш! Мы ведь пойдем, правда?! – она посмотрела на меня требовательно и с надеждой, как будто речь шла о путешествии в номере люкс на океанском лайнере.

Но я прекрасно знал Арчену и видел цели Пракаша. Я понимал, что для него мы – только глупые белые туристы, которых можно облапошить и использовать. Я чувствовал, что мы представляем для него интерес в качестве попутчиков только потому, что у Пракаша закончились деньги, гашиш и табак. Когда они закончатся и у нас, Пракаш тут же потеряет к нам интерес.

В то же время порыв Арчены нельзя было объяснить ничем иным, кроме как детской наивностью. Я знал, как Арчена страдает от малейшего бытового дискомфорта. Она просто не представляла себе, что значит в жару и ненастье сутками идти по горам и спать на воздухе возле остывающего кострища в окружении диких зверей. Уже через день ее неподготовленное к путешествиям тело взмолило бы о пощаде! И Арчена остановила бы наш караван. Пракаш и Санджу, скорее всего, двинулись бы дальше. Нас же ждало возвращение назад без сил и без знания обратной дороги. Погибнуть в незнакомых горах стало бы парой пустяков!

Именно таким образом, я полагаю, погибли многие туристы, не вернувшиеся из походов в долину Парвати. Поэтому будьте особенно осторожны, раскуривая в горах чилум с гашишем, в компании незнакомых людей! Странствующие монахи тоже бывают разными!

ШИЛАДЖИТ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

С решением моих проблем со здоровьем Пракаш мне ничем не помог. Он был лекарем по другой части. Всех я расспрашивал о шиладжите. Но ни Пракаш, ни Санджи, ни Сатурн баба им не обладали.

На следующий день к нам присоединился местный житель из ближайшей к Кир Ганге деревни по имени Радж Кумар. Он лучше пришлых саду говорил по-английски, поэтому разговор с ним ожил у нас легко и без всякой посторонней помощи.

Радж Кумар сказал, что ему 50 лет, и он тоже лекарь. Выглядел он лет на 35! Я был потрясен, узнав, что ему полвека. Я рассказал Радж Кумару о всех своих болячках и проблемах. А главное – я поведал ему о своем желании найти шиладжит. Радж Кумар выслушал меня, о чем-то задумался. Потом вынул из кармана и положил перед собой маленький черный кусочек, похожий на сырец опиума.

- Что это? – спросил я.
- Шиладжит, - спокойно ответил Радж Кумар и улыбнулся.

Я принялся рассматривать загадочный шарик. Только тут я догадался, что шиладжит – это по-русски «мумиё»!
- Мне он нужен! - сказал я. – Ты можешь мне его дать? Сколько это будет стоить?

Пракаш, Санджи, Сатурн баба, Арчена – все наблюдали за нами и шиладжитом с огромным интересом. По глазам Пракаша было понятно, что он и сам не прочь бы завладеть драгоценным коричневым сгустком горной смолы из пещер.
- Бери, раз надо! – ответил Радж Кумар.
- Сколько надо заплатить? – уточнил я.
- Нисколько.
- Что, совсем даром? – удивился я.

Радж Кумар молча кивнул. Я увидел в глазах Пракаша восторг и зависть: было заметно, что он высоко ценит доставшийся мне сгусток смолы.

В тот момент я чувствовал себя обладателем самого мощного волшебного вещества на Земле! Я был уверен, что нашел здесь, в волшебной земле Богини Парвати решение всех проблем со здоровьем и вообще, с чем бы то ни было! :)

ЦЕРКВИ ГОР

Спорить с религиями также бессмысленно, бесперспективно и даже вредно, как пытаться срезать гималайские горы! Во что бы люди ни верили – лишь бы верили! Вера в любых Богов лучше полного безверия!

Люди в древности придумали культы Богов, независимо друг от друга, по всему миру. И нет ни одного места на планете Земля, где таких мест не существовало бы. Есть они и в удаленной от цивилизации Кир Ганге.

В крохотном населенном пункте аж две церкви! Одна – церковь Шивы находится прямо возле бассейна Шивы с теплой водой. Другая – церковь Брамы находится в 100 метрах выше бассейна Шивы, к ней ведет заметная тропа. Брама – это создатель Вселенной с четырьмя головами, смотрящими во все стороны.
Церковь Брамы представляет собой маленькую пещеру в камнях. Внутри только каменные стены, статуя Брамы и ящик для пожертвований. Невозможно сказать, сколько лет этому природному святилищу. Люди могли справлять здесь культы еще на заре рождения человечества: 20 – 40 - 100 тысяч лет назад.

В окрестностях Кир Ганги несколько подобных пещер. В каждой из них вы можете увидеть железный трезубец, воткнутый в землю. Это означает, что вы видите перед собой место Бога Шивы. В таких пещерах странствующие монахи - саду останавливаются на отдых и ночлег во время своих длительных путешествий по Гималаям.

Земля Парвати – это, безусловно, и земля Бога Шивы! Именно Шиве поклоняются в Парвати вэйли большинство местных жителей и странников.

Но самые святые места в долине Парвати – это вовсе не каменные пещеры, а сами бассейны Шивы и Парвати с теплыми источниками в Кир Ганге. Именно к ним каждый день стекаются паломники со всей Индии и всего мира. Паломников, слава Богу, немного! Сюда доходят только самые стойкие.

ИСТОРИЯ ШИВЫ, ПАРВАТИ И ГАНЕША

Вы, наверное, слышали про Бога Ганеша? Ганеша – это Бог с головой слона и туловищем человека. Ганеша – самый любимый Бог в Индии! Ганеш Четверти – это самый большой, яркий, веселый и затяжной праздник в Индии, длящийся в некоторых областях страны почти весь август. Но не многие знают, как же случилось, что у Бога с туловищем человека голова слона?! История эта записана в древнеиндийском эпосе «Махабхарата». Она напрямую связана с бассейном в Кир Ганге.

У Шивы и Парвати был замечательный сын – Ганеша. В детстве Ганеша был проказник и озорник. Но добрый! Это был славный и добрый мальчуган с большой тягой к знаниям. Ганеша, кстати, является покровителем всех творцов и людей, жаждущих знаний. Со временем Ганеша подрос и окреп.

Парвати и Шива очень любили купаться в бассейнах Кир Ганги. При этом у Шивы был свой, мужской бассейн, а у Парвати и ее подруг – женский.

Однажды Парвати решила принять теплую ванную. Она не хотела, чтобы кто-нибудь ее потревожил. Поэтому Парвати попросила своего могучего сына Ганешу постоять у двери и никого не пускать. Ганеша, будучи чрезвычайно благодарным сыном, решил исполнить приказание матери в точности.

Парвати нежилась в теплом источнике, Ганеша охранял дверь. В этом момент Шива решил нанести неожиданный визит драгоценной супруге и пришел к женскому бассейну. Но у двери его встретил Ганеша. Он не пустил отца в бассейн, сказав, что такова воля Богини – его матери.

Шива принялся объяснять Ганешу, что нельзя пускать никого постороннего, а его – мужа Парвати пускать можно и даже нужно. Однако Ганеша проявил упрямство. То ли он хотел поиграть с отцом, то ли и впрямь до такой степени уверовал в приказание матери… Как бы то ни было, но через некоторое время его упрямство привело Шиву в бешенство! Боги не терпят, когда им перечят, особенно, грозный Шива! Он выхватил свой трезубец и отсек сыночку голову.

Выйдя из бассейна на шум, Парвати застала жуткую картину: мужа с окровавленным трезубцем и сына без головы. С ней случился сначала шок и обморок, затем истерика. Мать не могла пережить потери сына. Она потребовала от Шивы, чтобы тот вернул сыну жизнь во что бы то ни стало! Шива отвечал, что Парвати, мол, сама виновата, так как дала сыну невыполнимое задание и натравила на родного отца. Но стенания и слезы женщины лились без остановки, надо было как-то решать проблему.

Вернуть сына из лап всемогущей богини смерти Кали не мог даже Шива. Тогда он решил пойти в лес и добыть для сына голову из мира зверей. Первый, кто повстречался Шиве на пути, был слоненок. Шива позаимствовал у него голову, отнес домой и за ночь прирастил голову слоненка к телу сына. Так у Ганеша - сына Шивы и Парвати появилась голова слона.

Мы с Арченой думаем, что ничего такого, конечно, не было. Люди в древности были мастерами складывать сказки про Богов, в том числе, и страшные! Но вот то, что Шива и Парвати действительно жили в этих краях и купались в этих бассейнах, сомнения у нас не вызывает! :)

БОЖЕСТВЕННОЕ КУПАНИЕ

Тот день в Кир Ганге выдался особенно безлюдным. Непогода лишает путников какой бы то ни было возможности прогулки по горам. Накануне с вечера шел дождь, который на время отрезал Кир Гангу от новых паломников. Небольшой контингент постоянных тусовщиков Кир Ганги сидел в ресторане «Кришна».

Арчена обратила мое внимание на то, что возле бассейнов Богов не видно ни одного человека. Такое было первый раз. Мы сразу же решили пойти купаться!
Когда через пять минут мы подошли к бассейнам, в них действительно никого не оказалось! От воды в прохладный и сырой воздух поднимался пар.

- Увидимся через час! – сказал я Арчене.
В глазах ее мелькнул азартный огонек.

- Зачем через час? Пошли купаться со мной! :)
- В женскую половину?
Я задумался.

- Но ведь если кто-нибудь заметит, будет скандал!
- Мы сможем всех видеть из бассейна, а нас никто.

Бассейны Богов расположены не в низине, а наоборот, на возвышении. Весь поселок Кир Ганга просматривается из них, как на ладони. Любому путнику понадобится как минимум пять минут, чтобы подняться из поселка к бассейнам. А, значит, у меня будет достаточно времени, чтобы покинуть женское отделение незамеченным.

- Пошли! – сказал я Арчене.

Возможно, я был первым мужчиной в бассейне Парвати со времен Шивы. Вообще-то, это был с моей стороны весьма рискованный шаг. Для Бога Ганеша, как я уже писал выше, пребывание возле бассейна Парвати, по одной из версий «Махабхараты», закончилось очень печально! Но страха в нас не было и в помине, только азарт! :) Мы понимали всю глупость наложенных людьми запретов. Мы созданы Богом из Любви и для Любви друг друга: мужчина и женщина. Я и Арчена любим друг друга. Значит, с нами и есть Бог! А навредить святому месту Любовью просто невозможно! :)

Стремительно раздевшись, мы бросились в теплые воды бассейна Парвати. Это было чудом – купаться только вдвоем, высоко в горах, в божественном бассейне Парвати, в окружении облаков, окутывающих фантастической красоты горы! :)

Образ окружения облаков ничуть не является преувеличением. Периодически мы приникали к щелям в досках и наблюдали, как облака плывут по долине, укрывая Кир Гангу, практически вровень с нашими глазами. В этот день облака в Кир Ганге были особенно красивы. К счастью, я захватил с собой камеру и сделал несколько фотоснимков. Мои самые лучшие фотографии видов Кир Ганги сделаны именно в бассейне Парвати, в прорези между досками, ограждающими водоем.

Вода в бассейнах периодически полностью обновляется за счет системы стоков и приливов. В момент, когда мы пришли в бассейн Парвати, воды было очень мало, она лишь начала прибывать. Но постепенно бассейн наполнялся свежей, чистой влагой из недр гор.

Мы отталкивались от противоположных стен бассейна и под водой плыли друг к другу. В центре мы встречались, обнимались и играли в воде.
От поверхности бассейна поднимался пар. Такой же пар поднимался по всей окрестной долине Кир Ганги. И такой же пар поднимался от наших губ. Было невероятно красиво!

- Это самое лучшее купание в моей жизни! – сказала Арчена.
- И в моей тоже! – ответил я.
Мы поцеловали друг друга. Долго-долго! :)
- Я люблю тебя! – сказала Арчена.
- И я тебя тоже люблю! – ответил я. – Ты моя Парвати!
- А ты – мой Шива!
Мы улыбнулись и продолжили играть в воде.
- Пар-ва-ти-чка!
- Ши-ва-чка!..

Лишь через пару часов после начала нашего купания я заметил на тропинке двух индийских девушек, направляющихся к бассейну. Быстро вылез из воды, вытерся полотенцем, оделся. Я проделал это так стремительно, что у нас еще осталось время посмеяться над ситуацией и над тем, как могло бы все обернуться, застань эти девушки нас врасплох сорока минутами ранее! :) Мы решили, что запомним это купание на всю жизнь.

Я выбрал минуту, когда индийские девушки скрылись из глаз, покинул бассейн Парвати и отправился в номер ждать возвращения Арчены.

ТРЕКИНГ В ПАРВАТИ ВЭЙЛИ

Путешествие в Парвати вэйли уже само по себе является трекингом, то есть пешим путешествием по горам. Путь от Пулги до Кир Ганги, длинною в 10 км, занимает 6 часов. Обратно еще 10 км и 6 часов. В итоге получается 20 км за 12 часов по горам. Самый настоящий трекинг!

Но если вам захочется более серьезных испытаний, Гималаи предоставят несчетное число всевозможных маршрутов. Особенно, в долине Парвати.
Под занавес нашего пребывания в Кир Ганге нам захотелось отправиться в горы вдвоем куда-нибудь подальше, где вообще нет людей. Саду посоветовали нам отправиться в местечко под названием Такур Кан.

Такур Кан – это конечная стоянка людей в этом районе Гималаев. Дальше – только нетронутые горы и дикий мир. Такур Кан находится у границы так называемого Великого Гималайского Национального Парка. На этой территории нет никаких поселений людей, ни одной деревни или поселка. Саду рассказывали нам, что в Такур Кане есть всего лишь один гест-хаус и закусочная при нем, наспех сколоченные из досок. Там останавливаются лишь самые отважные путешественники, забредшие до «конца света». Из Такур Кана открывается сказочный красоты вид на долину и огромные горы с белоснежными шапками ледников. Так нам рассказывали саду.

Мы отправились в Такур Кан в первой половине дня. Саду сказали, что до Такур Кана от Кир Ганги идти примерно 5-6 км, то есть 3-4 часа по горному измерению. Прожив до этого неделю в Кир Ганге, я рассчитывал, что путешествие не составит для нас труда. По моему плану, мы должны были к вечеру придти в Такур Кан, переночевать там, провести первую половину дня, во второй половине вернуться в Кир Гангу, отдохнуть, на утро следующего дня отправиться обратно в Пулгу и далее на автобусе домой в Манали.

План был замечательный! Но горы вносят во все планы свои коррективы. Погода в день нашего трекинга испортилась, пошел дождь. Нам все же очень хотелось посмотреть на долину из Такур Кана, поэтому мы выждали, пока дождь прекратится, одели куртки и двинулись в путь.

Мы пошли верхней тропой, я видел, как один англичанин возвращался из Такур Кана этим маршрутом. Поначалу тропа была широкой, утоптанной и только радовала нас. Но уже через полчаса тропа вывела нас на скалу.

Скала оказалась местом очень рискованным. Тропинка тут превращалась в ровный склон. Скала была совершенно пологая, без каких-либо выступов, за которые можно зацепиться в случае падения. Она уходила вниз примерно на 200 метров и заканчивалась адским котлом гремящей, словно гигантский водопад, реки Парвати. Учитывая прошедший только что дождик, скала была особенно опасна. Получалось, что в случае падения у путника не оставалось ни одного шанса остаться в живых!

И все же скала была вполне преодолима, не даром же по ней проходила тропа. Я двинулся вперед и через 50 метров был уже в безопасности. Но я не учел страха высоты у Арчены. Она ступила на скалу и уже через несколько метров замерла на месте, как вкопанная. Опаснейшая ситуация, которую мы пережили в начале нашего путешествия в Парвати вэйли, полностью повторялась. Арчену парализовал страх высоты, она не могла двинуться ни назад, ни вперед.

Теперь я уже действовал по отработанному механизму. Я вернулся назад, обогнул Арчену с рюкзаком за спиной, после чего протянул Арчене руку. Как и в прошлый раз, она боялась двинуться с места. Но моя деловитость и полное отсутствие паники сыграли позитивную роль. Арчена не стала долго предаваться страху, протянула мне руку, и я вытащил ее из стойки над бездной.

В этот раз опять не обошлось без кратковременного шока. Арчена дрожала. Она переживала, что сейчас вновь могла погибнуть. Теоритически – да! В реальности – я так не чувствовал. А потому поскорее успокоил Арчену и двинулся назад в поисках иной дороги. Я знал, что по низу, в каких-нибудь ста метрах от нас должна пролегать параллельная тропа. Так оно и оказалось!

Мы прошли примерно половину пути до Такур Кана, когда с пасмурного неба вновь полил дождь. Теперь уже ситуация действительно складывалась тревожная. Мы были где-то далеко-далеко в горах, вокруг – ни одной души и ни одной постройки, а дождь, судя по облачности, мог не прекратиться до самого утра. У нас не было непромокаемой одежды и не было палатки, которую мы могли бы развернуть. Ни вперед, ни назад двинуться в дождь мы тоже не могли. Надо было что-то придумывать!

Вскоре я нашел сухое место. Огромные камни нависали над тропой, вместе с ветвями сосен они создавали естественную крышу от небесной влаги. В этом месте я решил остановиться, сделать привал и разжечь костер. Задача была не из простых, учитывая полное отсутствие бумаги у нас и прошедший только что дождь.
На наше счастье дождь был несильным, а на небольшой площадке, укрытой камнями и ветвями сосен, можно было найти достаточное количество сухих веток. Я сложил костер. Через десять минут после остановки мы уже грелись у огня. Арчена призналась, что для нее это первый горный пикник! :)

Столько всего «в первый раз» было для нас обоих в этом путешествии в Парвати вэйли! Практически каждый день кто-то из нас произносил: «Со мной это первый раз в жизни!». :)

Но в тот момент наслаждению романтикой мешало беспокойство о том, что нам делать, если дождь не прекратится или даже усилится?! В голове бродили мысли об опасностях дикого леса. Буквально накануне местный житель рассказывал нам, что в здешних лесах водится полным-полно медведей. Встреча один на один с голодным медведем в лесу, пусть даже с подростком самых маленьких размеров не обещает ничего хорошего!

Подбрасывая ветви в огонь, я не забывал поглядывать по сторонам, каждую минуту ожидая возможного нападения. На всякий случай я вынул из чехла свой маленький походный нож. Конечно, трудно было победить ножиком медведя, но можно было ранив, хотя бы отпугнуть.

Однако никакие медведи к нам не пришли! Страхи оказались совершенно напрасны! :) И дождик через час кончился. Мы еще немного посидели у огня, погрелись и пофотографировались на память. У костра было так уютно, что не хотелось уходить. Но рисковать не следовало, так как дождь мог возобновиться в любую минуту.

Приближался вечер, надо было выбирать маршрут дальнейшего движения. Мы предпочли вернуться в ставшую уже родной Кир Гангу, а Такур Кан отложить на другой раз.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

На следующее утро мы покидали Кир Гангу. Попрощались со всеми друзьями. Это странно, но в микроскопической Кир Ганге мы встретили аж четырех знакомых: трех русских и одного англичанина! Люди здесь встречаются каким-то кармическим, судьбоносным образом.

Мы передали друзьям эстафету пребывания в Кирганге, последний раз сходили искупаться в божественных бассейнах, поблагодарили Бога за чудесную свадебную неделю в Парвати вэйли, за все прекрасные и даже волшебные опыты, которые мы тут пережили и двинулись в путь. Спасибо, Шива! Спасибо, Парвати! Спасибо, Боже! :)

На обратной дороге мы вновь потеряли тропу, пересекли по деревянному мостику бурную Парвати ривер и оказались на другой стороне реки. От этого наше путешествие стало только интереснее! :)

Приближаясь к Пулге, мы наткнулись на единственную в этих краях деревню – Варишьяни. Тут мы познакомились с местной горской архитектурой. Выяснилось, что деревенские дома в земле Химачал Прадеш строятся в основном двухэтажные из цельного бруса с прокладкой камней. Причем на первом этаже окон вообще нет, а на втором все окна задвижные.

Зимой такие дома превращаются в крепости от холода. Все дрова для отопления дома и продукты складируются внутри. Двери накрепко запираются так, чтобы даже самый сильный ветер с ледников не мог проникнуть внутрь. После этого семья может автономно жить в доме практически весь снежный период, который длится тут 6 месяцев.

Впрочем, долго рассматривать горскую архитектуру нам не довелось. Снова начал накрапывать дождик и надо было спешить в Пулгу, к автобусной остановке. До дома было еще далеко!

Возращаясь в Манали, мы чувствовали, что очень соскучились по нашей комнате и гест-хаусу. Как бы ни было хорошо в Парвати вэйли, а нам уже поскорее хотелось в любимое Манали! :)

ШИЛАДЖИТ. ОКОНЧАНИЕ

Я пропил курс шиладжита с молоком. Подаренного Радж Кумаром кусочка мумиё хватило примерно на одну неделю. Никакой видимой пользы от него я не ощутил. Но приключение с шиладжитом и саду в Кир Ганге запомнилось навсегда! НОЧНОЕ ТРАНС-ПАТИ В ГОРАХ

Манали часто называют летним филиалом Гоа. И во-многом это оправдано. Здесь тусуются те же самые люди. Те же самые хозяева держут лавки, рестораны, магазины и гест-хаусы. Та же самая атмосфера свободы витает в воздухе. И, зачастую, прогуливаясь по торговым рядам Манали, вы ловите себя на ощущении, что гуляли недавно по точно такой же улице в Арамболе на севере Гоа. Разница лишь в том, что вместо океана здесь горы.

Только в Манали можно попасть на знаменитое ночное транс-пати – точный аналог лучших гоанских транс-пати. Самые интересные транс-пати бывают всего два-три раза в год. Обычно они проходят в полнолуние в июне и в июле, когда ночи в горах короткие и теплые. Их организует японец Такаши. Пати проходят на горе, что возвышается в центре Манали.

Чтобы понять, можете ли вы попасть на ночное транс-пати в Манали, прежде всего, надо заглянуть в календарь и узнать, когда в июне или в июле будет полнолуние. Затем прикинуть, сможете ли вы быть в это время в Манали. Дальше – все просто. Накануне полнолуния надо потусоваться в любом многолюдном ресторане Манали. Для русских отлично подходит ресторан Peоple. Там вы получите информацию, что называется, из первых рук, например, от ди-джеев, которые будут играть на пати.

Самым знаменитым и лучшим ди-джеем в этих краях является русский парень по прозвищу Шерибон с английским ником Sherebon. Он живет напротив Манали в лесной чаще поселка Вашишт вот уже многие годы. В затворничестве Шерибон создает фантастические треки, превосходящие все известные аналоги на Западе или на Востоке. Но услышать их можно очень редко, в основном, на тех же пати в полнолуние на горе Манали.

Моя личная история с ночными транс-пати упорно не складывается. Ни в Гоа, ни в Манали, ни где-либо еще. Полагаю, происходит это потому, что я никогда не считал ночные транс-пати наслаждением. В этом, как ни странно, оказался больной нерв для наших отношений с Арченой, которая, в отличие от меня, считает ночные транс-пати самым большим наслаждением на свете. И до компромисса нам, похоже, добираться еще очень долго!

Тем не менее, я постараюсь быть объективным и расскажу вам историю о ночном транс-пати глазами обеих сторон! :)

ПОДГОТОВКА К ПАТИ

Июньское транс-пати мы пропустили из-за моей простуды. Следующая полная Луна и, соответсвенно, ночное транс-пати приходилось на середину июля. Арчена заявила, что ни за что не желает упускать такую возможность развеяться! Я согласился только потому, что хотел сделать ей что-то приятное.

Мы пришли в ресторан, чтобы получить от приятелей, бывших на ночном транс-пати месяцем ранее, подробные инструкции о том, как туда добираться. Путешествие ведь было не из легких: нам предстояло идти по горам, по незнакомой дороге в полной темноте после 12 часов ночи. Нашим единственным фонарем при этом должна была стать Луна!

В кафе мы получили инструкции. Друзья заверили нас, что беспокоиться не о чем: к площадке Такаши ведет единственная тропа. К тому же по ней наверняка будут двигаться и другие люди. Так что не потеряемся!

Минут на десять в кафе заглянул и ди-джей Шерибон. Тогда еще мы не знали, что именно Шерибон – главный «гвоздь программы» грядущего пати. Шерибон также заверил нас, что все будет окей!

Мы плотно поужинали. После этого на меня навалилась усталость, загудели уставшие ноги, заныли нагруженный йогой связки, захотелось упасть в кровать и никуда уже не ходить. Но еще ранее я дал Арчене обещание пойти на ночное транс-пати. Пришлось исполнять! :)

БЛУЖДАНИЕ В ГОРАХ

Первое, что я хотел бы сказать решившим отправиться на ночное транс-пати в горах: не ходите туда без местного провожатого или человека, хорошего знакомого с местностью!

Очень скоро выяснилось, что слова наших русских знакомых о том, что к площадке Такаши в горах ведет всего одна тропа – полная профанация!
Мы пошли на пати уже после полуночи, так как друзья сказали нам, что спешить некуда: самое интересное начинается только под утро. В это время мы не встретили по дороге ни одного человека, отправляющегося на пати. Казалось, весь Манали благополучно спит.

Мы дошли до церкви Ману – верхней точки Манали. Куда двигаться дальше – было абсолютно непонятно. Знакомые говорили нам, что надо зайти за церковь, повернуть направо и двигаться дальше по склону горы. Так мы и поступили.

Уже очень скоро постройки закончились. Мы вверглись на территорию дикой природы. Все, что нам оставалось, - четко следовать тропе, тускло проглядывающей в свете наших фонариков. Так мы и сделали.

Позднее выяснилось, что тропа в одном месте делает совершенно незаметный в темноте поворот. Только сейчас я знаю об этом повороте! Но тогда, в нашем первом путешествии к площадке Такаши, никакого поворота мы, конечно же, не заметили. И пошли по прямой тропе дальше.

Примерно через сорок минут блужданий по ночным горам стало ясно, что мы потерялись. Вдали не раздавалось звуков транс-музыки или каких-либо иных признаков пребывания людей. Вокруг нас были только дикие горы, абсолютная тишина и чернота ночи. В этом могло бы быть даже свое очарование, если бы не страх потеряться ночью в горах, где вполне могут жить дикие звери!

На часах моих был час ночи. Луна, видимо, спряталась где-то за горами, так как было темно и прохладно. Мои ноги болели, все тело – очень устало и хотело спать. Но это было невозможно. Как я ни противился ощущению, но меня стало охватывать отчаяние по поводу глупости нашего положения и злость на Арчену, из-за желания которой мы оказались в этой дурацкой ситуации.

Арчена не унывала, пыталась храбриться, находила даже нечто романтичное в нашем положении. Но мне было не до романтики. Я хотел сейчас спать в мягкой постели, а не блуждать по диким горам, не зная дороги и даже направления движения!

Через час нашего старта от церкви Ману стало окончательно ясно, что мы движемся не в правильном направлении. Единственным выходом было возвращаться той же дорогой назад. Что мы и сделали!

ПОВТОРНЫЙ СТАРТ

Примерно в 01:40 ночи мы вернулись к церкви Ману. Уставшие, мы уселись на ее ступенях. Что делать дальше – было совершенно непонятно!

Видимо, Бог Ману сжалился над нами и послал помощь. Через пять минут мы увидели небольшую группу из трех девушек европейской внешности и одного мужчины, по виду похожего на местного жителя. Я хотел домой, но одновременно мальчишеский азарт не мог допустить во мне поражения. Я жаждал-таки найти заколдованную площадку Такаши! Да и Арчена подначивала: не отступать же в конце концов! Поэтому я напросился в компанию к провожатому, который, как оказалось, действительно был местным жителем и сопровождал на ночное транс-пати компанию американок. Мы примкнули к американкам.

Еще через десять минут мне стало ясно, где прятался тот поворот, который мы упустили в самостоятельном восхождении. Дальше все было действительно просто, если не считать того, что до площадки Такаши надо было идти еще сорок минут! Когда мы дошли до нее, на часах значилось уже 02:30 ночи. К этому моменту наш ночной трекинг по горам длился уже более двух часов. Мое и без того уставшее тело просто изнемогало от усталости и возмущалось созданным без видимой причины стрессом!

Но мы дошли! И на несколько минут меня окрылило чувство победы. Я приготовился к тому, чтобы провести следующие несколько часов в радости!

ПЛОЩАДКА ТАКАШИ

Однако заряда моей радости хватило всего на несколько минут. То, что предстало моему взору и моим ушам на ночном транс-пати в горах над Манали, не внушало никакого оптимизма!

На площадке размером примерно в 100 квадратных метров тусовалось около пятидесяти человек. Преимущественно, это были азиаты из Китая, Южной Кореи и Японии. Они сидели кучками возле нескольких костров, разложенных тут же на природе. Никто не танцевал! Чуть поодаль располагалась барная стойка, наспех сколоченная из подручного материала. На склоне горы располагался ди-джейский пульт. В темноте было не разобрать, стоит ли за ним кто-нибудь.

Но кто бы ни стоял той ночью за ди-джейским пультом, его хотелось только убить! Из динамиков на всю округу разносился немыслимый скрежет, визг и долбешка, назвать которые музыкой мог бы только глухой или самый конченый наркоман.

Позднее мне объяснили, что это был дарк-транс, то есть темный транс. Такой транс любят азиаты и индийцы. Белые люди такую какофонию не слушают. А вот японцы, к примеру, могут часами «колбаситься» под убийственную долбешку даже в наушниках и при этом еще улыбаться от счастья!

Однако в ту ночь не колбасились даже японцы. Я подсел к костру, вокруг которого были только азиаты. Они о чем-то оживленно переговаривались между собой. У меня же не было никакого желания вступать в их диспут, тем более, что для этого надо было перекрикивать стоватную долбешку из динамиков.

Я чувствовал себя оскорбленным в лучших чувствах. Ведь именно в этих горах я так сильно ощущал тишину, красоту, покой и гармонию мира. И теперь жалкая кучка сумасшедших превращала горную долину в сущий ад какофонии худших на свете звуков! «Что я здесь делаю?!» – то и дело задавал я себе вопрос. И не находил на него ответа.

Чтобы не портить настроение Арчене, я от нее намеренно дистанцировался. Сел в компании азиатов и закрылся от всех и вся.

ПЫТКА ДАРК-ТРАНСОМ

В атмосфере тотального стресса я начал тотально курить, хотя до этого бросил и не курил довольно долгое время!

Надо сказать, что долина Манали, как и многие другие районы штата Химачал Прадеш – это один из мировых центров выращивания и потребления гашиша. Гашиш прекрасного качества стоит здесь очень дешево, а достать его даже проще, чем купить хлеб в магазине, это что-то вроде национального промысла.

Гашиш продают абсолютно все местные жители: от мала до велика. Гашиш является одной из основных статей дохода целых деревень. При этом никому из местных жителей даже в голову не приходит считать продажу или употребление гашиша чем-то преступным или греховным. Для них гашиш мало чем отличается от яблок или кукурузы, произрастающих на одних и тех грядках с марихуаной.

Но, Боже вас упаси, пытаться заняться экспортом гашиша из Химачал Прадеша в Россию или другие страны! Практически 100% людей, решивших таким образом поправить свое материальное положение, очень скоро оказываются в тюрьмах Индии и других стран. Не надо к ним примыкать!

На ночном пати в горах курили все без исключения, причем без остановки. Один чилум сменялся другим, один джойнт – следующим. И так без конца. Я и не пытался сопротивляться, когда кто-нибудь протягивал мне очередной чилум или джойнт. Дурман марихуаны был единственным спасением от безысходного ужаса, в который попал мой мозг и мои нервы на этом транс-пати. Я здесь страдал! По-настоящему страдал!

И даже гашиш не помог мне развеселиться! Я метался от компании к компании, от костра к костру, но всюду меня преследовала грохочущая, выносящая мозг долбешка дарк-транса. Я готов был расплакаться, если бы это хоть чуточку помогло. Но плакать было бесполезно, поэтому я только тихонечко выл.

Забрать Арчену и уйти я тоже не мог. Во-первых, потому что лишь недавно сам сюда ее привел, а она так хотела танцевать! Во-вторых, потому что слишком устал в тот момент от трехчасового марш-броска по горам в поисках площадки Такаши. И, в третьих, потому что было темно, и, отправившись назад, я рисковал бы вновь потеряться в горах. Оставалось только терпеть, хотя бы, до рассвета!

СОВЕТЫ ОТ ШЕРИБОНА

Часа через полтора я заметил первых русских людей. Как оказалось впоследствии, это были ди-джеи, их друзья и подруги. Полагаю, что личности – знаменитые в этих краях и в Гоа! Но на меня лично в тот момент их появление не произвело никакого впечатления. «Раз им тут нравится, - думал я, - значит, они – чокнутые!».

Один из русских заговорил со мной. Впоследствии он то и дело болтал со мной до самого утра. Тогда и понятия не имел, что передо мной главная легенда русского ди-джейства в Индии – Шерибон. Помнится, я отвечал ему что-то, но без всякого вдохновения. Я спрашивал, почему все так ужасно?! Кому нравится такая тупая долбешка вместо музыки?! Когда это кончится?!

Шерибон объяснял мне, что все совсем не так уж плохо. Даже, напротив! Мы присутствуем на самом лучшем транс-пати, в самом лучшем месте и с самой лучшей аппаратурой и звуком из всех, какие только можно найти в Гималаях: от Таиланда до Пакистана и от Кашмира до Бангладеша.

- Если это самое лучшее, то что же тогда худшее?! – не мог поверить я своим ушам. – Почему я не слышу и не вижу ничего хорошего?! - Сейчас играет дарк-транс, - продолжал спокойно разъяснять Шерибон. – Это специально для азиатов, они от него тащутся. Но на рассвете пойдет совсем другая игра. Вот посмотришь!

- На рассвете?! – я посмотрел на часы, было только полпятого. – Но я не доживу до рассвета!
- Постарайся расслабиться и получать удовольствие, - посоветовал Шерибон.

Он еще много раз подходил и отходил вновь. Я не знал, кто это, но был ему очень благодарен за поддержку. Шерибон был единственным человеком, общение с которым хоть чуточку радовало меня на том пати. Он, кстати, жил в Вашиште, на противоположной стороне Бис ривер уже много лет, хорошо знал эти края и открыл мне бездну полезной информации. Единственное, чего я категорически не мог принять, так это оптимизма Шерибона по поводу происходящей вокруг какофонии!

БЕГСТВО НА РАССВЕТЕ

К шести часам утра все мои запасы терпения были исчерпаны до капельки. Не оставалось даже на самом донышке!

К этому моменту азиатских ди-джеев сменил русский мужик с бородой, похожий по образу на былинного Василия Буслаева. Но я уже не мог заметить и оценить перемены. Голова моя раскалывалась, продрогшее от холода и децибельных сотрясений тело молило только о скорой смерти или пощаде.

Арчена, как ни в чем ни бывало, зажигала на танц-поле. В отличие от меня, она заметила перемену в музыке и только сейчас начинала активно двигаться.

Ситуация для меня было безвыходной. Я вынужден был просить ее об отсуплении. Подозвал Арчену к себе.
- Я не могу здесь больше находится. Мне физически плохо. Мне необходимо отправиться домой. Пойдем со мной!
- Может быть, ты посидишь на травке, погуляешь или покуришь?! – предложила Арчена.
- Я уже всю ночь сидел на травке, гулял и до умопомрачения обкурился! – резко ответил я. – Я хочу домой!
- А я не хочу домой, - также резко сказала Арчена. – Я хочу танцевать!
- Но мне плохо, неужели ты не понимаешь! – спросил я.
- А мне будет плохо, если я уйду. Мне хорошо здесь! – возразила Арчена.

 

Я зло посмотрел на нее, резко развернулся и, ни с кем не прощаясь, отправился прочь с ненавистной площадки Такаши.

Арчена осталась танцевать.

ЗМЕЯ

Несмотря на чудовищную усталость, мне охватило воодущевление, как только я покинул пределы площадки Такаши! Уже светало, поэтому потерять тропу я не мог. Впереди был путь домой, к постели и покою, а, значит, - к истинному наслаждению! :)

Я шел настолько быстро, насколько позволяло уставшее и изможденное тело. Лишь бы поскорее достичь той точки, за которой исчезнут чудовищные звуки транс-какофонии, мучавшие меня в течение четырех предыдущих часов!

Вскоре я такой точки достиг. Всего в пятистах метрах от площадки Такаши, за поворотом горы открывался чистый и спокойный мир. Я остановился, чтобы отдышаться. И поразился неожиданному покою. Только тут, за все время ночного трипа, я получил истинное наслаждение от красоты природы и гармонии в рассветный час!

Горы в этот момент были действительно фантастически прекрасны, а воздух чист и прохладен, как в день рождения мира. Я стоял и зачарованно смотрел на белоснежный гребень перевала Соланг, на речку Бис внизу, на гору, возвышающуюся над поселком Вашишд, и видел, как к ее вершине постепенно подступает зарево восходящего Солнца.

Если бы в тот момент у меня было хоть чуточку больше сил и хорошего настроения, я, безусловно, встретил бы восход солнца в горах. Но я слишком устал и был совершенно разбит. Собрав в кулак остаток сил, я ринулся вниз, в сторону Манали.

У тропинки прямо перед собой я увидел змею. Змея была маленькой, не более 30 сантиметров в длину, коричневого цвета. Если бы у нее был светлый ободок на шее, то я решил бы, что перед мной уж. Но ободка не было. Больше ничего определенного о породе и степени опасности этой змеи сказать не могу. Повстречавшись со мной, змея стремительно скрылась в зарослях леса.

Лишь через два часа после старта, к восьми утра я доковылял наконец до нашего гест-хауса. Будучи уже в Манали, я увидел сказочной красоты рассвет над горой. Но сил, чтобы порадоваться Солнцу, не было! Я добрался до комнаты, упал в кровать и заснул до четырех часов вечера. «Слава Тебе, Господи, я в постели! – думалось мне, засыпая. – Кошмар ночного транс-пати в горах закончен! Алиллуйя!». :)

ГОВОРЯЩИЕ ГОРЫ

Тем временем для Арчены с моим уходом с пати все хорошее только начиналось! :) Ее красота всегда притягивает к себе людей. Так вышло и в горах Манали. На этот раз к ней прикипела 40-летняя американка, в экскорте с которой мы прибыли на пати. К утру американка стала невероятно весела и раскована.

Арчену мучила жажда, и американка охотно протянула ей бутылочку воды. Так у Арчены появилась новая подруга. Вдвоем танцевать всегда веселее. Хотя Арчена не из тех, кто ищет компании на пати, она любит не говорить, а танцевать. В тот момент Арчена растворилась в красоте окружающего мира и слышала голос гор.

В тот же момент, перед восходом Солнца над горой сменился ди-джей у пульта. К установке встал сам легендарный Шерибон. И вот тут то все и началось!..

Арчена рассказывала об этом пати в горах Манали, как об одном из самых лучших переживаний в своей жизни. Она не видела и не слышала окружающих, не обращала внимания на танцующих неподалеку азиатов. Была лишь фантастическая музыка Шерибона и горы, с которыми Арчена слилась в единое целое.

Конечно же, некоторые мужчины на пати, заметив, что красавица-индианка осталась без сопровождения, пытались с ней знакомиться. Но об этом я никогда не переживал. Глубинным нутром я всегда знал, что Арчена любит меня и никогда не предаст. Я настолько спокоен по этому поводу, что поначалу она даже обижалась.

В то утро сошлись в единой точке сверхчувствительность Арчены, помноженная на дыхание гор, помноженная на ее любимый транс, помноженная на божественной красоты рассвет в Гималаях… И Арчена услышала энергию гор!

Уже потом, она захлебываясь от восторга, рассказывала мне о своих ощущениях.

- Ты даже не представляешь, оказывается, горы – живые! И это не просто слова. У гор есть свои эмоции! Это невероятно красивые эмоции! Я разговаривала с горами! О, мой Бог! Какие же у них красивые эмоции!!! В них столько Любви! В них столько красоты! В них столько игры! Они – живые!!! – Арчена развела руками в стороны. - Нет слов, чтобы передать все. Они дышат, понимаешь?! Я видела, как колышится их энергия! Я слышала, как они разговаривают! Я разговаривала с горами! О, Господи! Это правда было в моей жизни! Это чудо!!!

До этого я слышал от своих русских знакомых и более приземленное описание того же момента.

- Понимаешь, Саня, ты сидишь в горах. Тебя штырит. Смотришь на гору напротив и видишь, как над ней начинает пробиваться узенький краешек солнца. А затем все больше и больше. В этот момент ди-джей ставит свой самый крутой трек. И твой мозг вскрывает! Черепная коробка съезжает и твой мозг летит далеко-далеко, к самому Боженьке! Ты все сразу понимаешь и про эту жизнь, и про эти горы, и про все! Такое надо испытать хоть один раз в жизни!..

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Ну что я могу сказать после этого?! Возможно, я что-то и упустил. Но у всех ведь свои наслаждения!

Буквально на следующие сутки после этого ночного транс-пати у меня было собственное «пати», в котором был только я, лунная ночь и горы Манали вокруг. Но это уже совсем другая история.

Что же касается ночных транс-пати в Манали, то я дам вам тот же совет, что и себе самому на будущее. Итак, ИНСТРУКЦИЯ:

1) Надо заранее обзавестись провожатым из местных жителей, который отведет вас в нужное время к месту проведения пати за скромную плату примерно в 5 долларов.
2) Ночью на пати играет дарк-транс и делать там совершенно нечего. Поэтому надо лечь спать пораньше. Проснуться в 04:15 утра. А выйти из гест-хауса вместе с местным провожатым ровно в 05:00.
3) На пати надо прийти к 07:00 – 07:30 утра. Только в это время начинает играться классный транс! Солнце встает над горой над Вашиштом только в 08:00. Именно в это время вы попадаете на самый пик пати!
4) В 10:00, вдоволь натанцевавшись, самое время покинуть пати и отправиться обратно в Манали, где в 12:00 можно хорошенько позавтракать, лечь отдохнуть, а во второй половине дня предаться воспоминаниям о славно проведенном времени на транс-пати в горах! :)

ПИКНИК

Природа в Манали просто фантастической, запредельной красоты! На мой вкус, долина Манали – это жемчужина всех Гималаев, от Таиланда до Пакистана и от Кашмира до Бангладеша. Неслучайно штат Химачал Прадеш, сердцем которого является именно Манали, называют индийской Швейцарией.

К сожалению, центры туризма здесь с каждым годом разрастаются, рискуя однажды превратить заповедные долины в вытоптанные туристами пустыри. Но, надеюсь, этого все же не произойдет!

Пожалуйста, не уподобляйтесь варварам! Не мусорьте!!! Не выкидывайте использованные бутылки и пластиковые мешки на природу! Помните, что Гималаи – это бесценное достояние всего человечества!

Если в вас есть внутренняя культура и чистота, то, милости прошу, на пикник в Манали! Пикник в горах может стать одним из самых красивых и радостных событий вашего путешествия в Гималаи! :)

Расскажу вам, как это было для нас.

ВЫБОР МЕСТА

В начале августа наши приятели Руслан и Маша покидали Манали после трехмесячного пребывания в этом благословенном краю. Мы решили устроить по этому поводу пикник. На встречу пригласили также других наших приятелей Андрея и Лену вместе с их очаровательной дочуркой Настей.

Идти в горы никому не хотелось, с маленьким ребенком – это слишком далеко и трудно. Раньше мы устраивали пикники рядом с арендуемым Машей и Русланом домом на другом конце Манали. Но к моменту их отъезда площадку уже застроили каким-то новоделом и место было испорчено. Мы решили на этот раз подыскать местечко где-нибудь поблизости от Лалу гест-хауса, в котором жили я и Арчена, благо природа тут была еще более красивая.

Долго искать не пришлось. Я присмотрел площадку для пикника прямо возле реки, в ста метрах от Лалу гест-хауса. Место было по-своему уникальным. С него просматривались все красоты долины Манали: белоснежный перевал Соланг на севере, лесистая и крутая гора над деревней Вашишт на востоке, сосновый лес на другом берегу реки на юге и белоснежный перевал Манали над зеленой долиной на западе.

В то же время мы оставались практически никому невидимыми. От проселочной дороги нас ограждал высокий кустарник, а на другой стороне реки не было никаких построек и людей, только лес.

Выбор места был одобрен всеми участниками пикника единодушно. Оставалось закупить провизию. Для этого нам с Арченой предстояло совершить вояж к манальскому мосту.

МОСТ В МАНАЛИ – МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Мост в Манали через реку Маналсу Нала – это особое место. Про мост в Манали можно сказать именно так: «Место встречи изменить нельзя!». Тут встречаются люди со всех концов света и тут же расходятся во все концы света.

Вы можете даже ничего не предпринимать, просто постоять десять минут на манальском мосту и с вами обязательно произойдет что-нибудь интересное. Вы встретите какого-нибудь давнего знакомого или обзаведетесь новым другом. Или решитесь поучаствовать в главном манальском развлечении для туристов – катании на канате.

Удовольствие заключается в том, что возле моста протянуто несколько канатов, по которым туристам предлагается переправиться на другую сторону. Делать ничего не надо, вас закрепят троссом на канате и будут передвигать туда и обратно. Рекомендуется при этом мощно раскачиваться над бурной водой, дрыгать ногами и орать песни. Удовольствие гарантировано! :) И стоит оно всего лишь чуть больше доллара!

Возможно, вам повезет и вы встретите на мосту в Манали настоящих горных яков. Эти животные с длиннющей шерстью обладают удивительной красотой! На яках можно даже покататься и пофотографироваться. На двоих это удовольствие стоит меньше доллара!

У моста в Манали можно встретить и настоящих индийских заклинателей змей! Посмотреть на танец кобры под дудочку факира, подержать змею и даже с ней сфотографироваться – словно заглянуть в древнюю Индию! Цена та же - доллар! :)

Здесь же на мосту можно найти все важные объявления об интересных событиях в Манали, в том числе о транс-пати в горах!
На мосту можно купить жареную кукурузу у продавцов всего за 10 индийских рупий!

Можно также приобрести в магазине у моста все необходимые продукты, вино, овощи и фрукты для дома.

А можно и просто постоять, медитируя, на бурным потоком прекрасной горной реки!..

СОБАКИ МАНАЛИ

Чтобы разыскать Андрея и Лену, от моста мы отправились в русский ресторан наших друзей с швейцарским названием «Hoffman». По дороге из гест-хауса за нами увязался Тайгр – замечательный манальский пес, наш лохматый друг.

Надо сказать, что в Манали собаки особенные, совсем не похожие на гоанских. Климат в Манали не жаркий, в точности как в средней полосе Россиио: зимой тут снежно и холодно. Поэтому у большинства собак длинная пушистая шерсть. Но в отличие от российских дворняжек, манальские псы отличаются благородством и доброжелательностью: никого не облаивают, ни за кем не гоняются, не попрошайничают и не унижаются. Близким друзьям улыбаются и разрешают себя погладить. В общем, чудо – собаки, настоящие райские псы, под стать этому месту и людям, которые его населяют.

Когда мы приблизились к манальскому мосту, Тайгр оставил нас: заканчивалась его территория. Его сменил Лалу – крупный, но добродушный псина рыжей раскраски, которого все время хотелось потрепать по мощному крупу.

Но до ресторана Hoffman мы не дошли, встретили Андрея и Лену с Настюшкой еще за мостом. Мы развернулись и к месту пикника пошли уже вместе.

В РАЗГАРЕ

Пикник наш выдался совершенно вегетарианским: никто не ел мяса. Но даже, если бы кто-то захотел мясного, с приготовлением шашлыков в Индии нам пришлось бы здорово помучиться.

В Индии нет культуры шашлыков, как таковых. Здесь невозможно найти в магазинах шампуры. Хотя, если повезет, можно разыскать мангал и приготовить барбекю. В Манали невозможно найти говядину или свинину, мясо коров и свиней здесь никто не употребляет в пищу. Причины разные. Корова – это самое священное в Индии животное, ее убийство считается даже более тяжким грехом, чем убийство человека. Об этом записано в священных книгах религии индуизма. Свиней же не едят просто потому, что считают их грязными животными. А вот мясо барашков на севере Индии очень даже популярно!

Но нам это было ни к чему. Мы мечтали в тот день о печеной в углях картошечке! :) Помимо картошки, мы принесли к костру помидорчики, огурчики, лучок и зелень. Женщины сразу принялись нарезать овощи. Но главной «звездой» вечера должна была стать именно печеная в углях картошка. Всю ответственность за успех ее приготовления взял на себя Руслан.

Сухих веток и дров в округе было предостаточно, надо было всего лишь притащить их к кострищу. Чем я и занялся…

Костер вспыхнул быстро и очень красиво. На его фоне мы сделали одну из лучших наших фотографий в Манали. На переднем плане блюдо с помидорами и огурцами, далее высоченное пламя, а за пламенем мы – счастливые и довольные, Саша и Арчена. Прекрасная фотка! :)

А вдоль горы над Вашиштом в это время плыли нереальной красоты перистые облака. Облака осели в долину с горных вершин и, порой, проплывали под нами, а не сверху. Мы невольно залюбовались сказочной картинкой…

ДУШЕВНЫЕ РАЗГОВОРЫ

Арчена разговаривала в основном с Леной. Им было, что обсудить! Совместные репетиции танцев на крыше Лалу гест-хауса так увлекли молодых красавиц, что для обеих стали главным наслаждением того лета. Девушки просто влюбились друг в друга, излучали радость и счатье. Находиться рядом с ними уже само по себе было наслаждением! :)

Тучный Руслан был как всегда мрачен и сосредоточен на своих финансовых проблемах. Ему вместе с Машей предстояло решить архисложную задачу! Через два дня они отправлялись в месячное путешествие на Шри-Ланку, имея при этом средства лишь на дорогу в одну сторону. Но им было не привыкать. Всегда выкручивались, выкрутились как-то и в тот раз. Рассказывали потом о Шри-Ланке, как о Рае земном! :)

Мы же с Андреем затянули нашу любимую тему про йогу, здоровье и психологию семейных отношений. Андрей дал мне несколько полезных советов о том, как укреплять иммунитет. Я разъяснял ему, как лучше выстроить в будущем деловую часть жизни. Мы обсуждали планы на будущее, как вместе будем заниматься йогой и бизнесом в Гоа… И даже не представляли тогда, что все выйдет совсем по-другому! :)

КАРТОШЕЧКА!

Через час разговоры стихли. Все напряженно следили только за кострищем и Русланом, который перебирал в углях картошку. Чувствовалось, что все просто истекают слюной.

- Ну что, готово?! – то и дело спрашивал кто-нибудь из нас.
- Еще пять минут, - скупо отвечал Руслан.

И мы ждали.

Наконец первые картофелины полетели из углей в нашу сторону. Не дожидаясь пока они остынут, мы тут же хватали горячие клубни руками и начинали их чистить.

Печеная картошка удалась!!! :)

Поедая ее, все мы единодушно вспоминали лучшие моменты детства: деревню, дедушку с бабушкой, друзей и подружек, костер у реки, картошку в углях, посиделки до утра, страшилки, смешилки… Картошка была той самой, из детства! Ароматная, горячая, с запахом костра. И счастью нашему не было предела! :)

Прикончив первую порцию, мы ждали вторую. Картошечка вместе с помидорчиками, огурчиками, лучком и зеленью улетали в нас просто «на ура»! :) И хотя картошки мы напекли много, но в какой-то момент казалось, что ее не хватит. Чудесным образом всего хватило ровно настолько, сколько хотелось каждому из нас! :)

После славного ужина на природе нас разморило, и еще с полчаса мы сидели приятно переговариваясь о том, о сем. В это время совсем стемнело и над величественным сосновым лесом на другой стороне реки взошла полная Луна.

ЛУНА И МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

Пейзаж был завораживающей красоты. Я немного пощелкал камерой, сделал несколько снимков, но все это было бесполезно: камере не под силу лунные пейзажи. Оставалось только наблюдать текущий момент и наслаждаться.

Картины ночного неба в Манали, порой, потрясали нас не меньше, чем в свете ясного дня. Пожалуй, одним из самых ярких переживаний в жизни для меня и Арчены стало звездное небо в безлунную ночь, которое мы наблюдали двумя неделями ранее.

Тогда мы поднялись в два часа ночи на крышу Лалу гест-хауса. Из комнаты мы захватили с собой коврики для йоги и подушки. Было очень тепло, тело совсем не ощущало прохлады: сказывалась середина лета. Мы легли прямо на крышу и… обомлели!

Над нами было столько звезд, сколько ни я, ни Арчена нигде и никогда не видели прежде. При этом звезды ощущались такими близкими, что легко можно было забыть о том, что мы на Земле. Чувствовалось, мы внутри Космоса, а звезды совсем рядом.

Млечный путь был настолько ярок, что производил впечатление облачности. Я обратил на это внимание Арчены. Она не сразу меня поняла. Оказалось, что она много раз слышала название «Млечный путь», но не знала, что имеется ввиду под этим определением. В мегаполисе Бангалор на юге Индии, из которого родом Арчена, Млечный путь не просматривается. Вот и сейчас, глядя на небо, она была уверена в том, что видит перед собой растянувшееся и застывшее на одном месте облако. Мое сообщение о том, что перед ней и есть Млечный путь повергло Арчену в шок и какой-то детский восторг! :)

- Вау! Это и есть Млечный путь! Какой яркий! Я первый раз в жизни вижу Млечный путь! – восторгалась Арчена. – Поцелуй меня! – добавила она на русском языке.

И я поцеловал. Долго-долго! :) Это была одна из самых счастливых ночей в нашей жизни! :)

СПАСИБО! :)

Луна зависла над манальским лесом. А нам пора было расходиться. Пикник заканчивался. Мы затушили угли, собрали вокруг весь мусор и с легким сердцем пошли по домам.

В той точке судьбы мы были все вместе. Но каждого из нас ждали очень разные дороги в этом мире. Я лишь хотел поблагодарить всех за то, что в тот самый вечер, в том самом месте мы были вместе и нам было хорошо.

Я сказал Спасибо Руслану, Маше, Андрею, Лене, Настеньке и, конечно же, Арчене. Сказал Спасибо Луне над лесом, реке, долине Манали и Богу, который все это так здорово придумал! :) Спасибо!!!

И до новых встреч в Манали! :)

ПУТЕШЕСТВИЕ НА СОЛАНГ

Соланг – это самая красивая гора в окрестностях Манали! Высота Соланга – примерно 4,5 км. Ее очень крутая и протяженная вершина круглый год покрыта снегом и ледниками. Летом большая часть снегов тает, но уже в начале сентября Соланг покрывает свежий белый ковер.

Из подавляющего большинства манальских гест-хаусов Соланг не виден, для этого надо спуститься в сторону реки Бис (Бис ривер). Но из Лалу гест-хауса, в котором мы с Арченой любим останавливаться, Соланг открывается как на ладони!

Трекинг на Соланг – это самый легкий и популярный маршрут для путешествий в окрестностях Манали. Дорога пешком туда и обратно – 22 км (примерно 12 часов), что вполне укладывается в рамки одного светового дня. Можно выйти на рассвете, провести в путешествии весь день, пару часов погреться у костра, пообедать и на закате вернуться в гест-хаус.

Можно поступить еще проще. Заказать в гест-хаусе такси к 10 утра, хорошенько выспаться, позавтракать, отправиться на машине по другой стороне Бис ривер все к тому же Солангу, погулять пару-тройку часов в его окрестностях, снова сесть в такси и уже к 15 часам вернуться в Манали. Засеть в комнате гест-хауса за просмотр новых фотографий и делиться свежими впечатлениями.

Нам с Арченой понравился именно этот способ путешествия на Соланг! :) Рассказом о нем я с вами и поделюсь.

ХОРОШИЙ ДЕНЬ

Соланг расположен выше Манали. Следовательно, климат тут более прохладный и переменчивый. Поэтому для путешествия на Соланг очень важно выбрать хорошую погоду, когда с утра тепло и светит солнышко. Так мы и поступили!

В конце августа в Манали выдалась целая неделя прекрасной погоды: каждый день солнечно, плюс 27-29, ни одной капли дождя: идиллия, да и только! :) Большую часть летних дней в Манали стоит именно такая погода. Помнится, весь летний сезон я проходил в футболках и пестрых гоанских шортах, которые несколько шокировали местное население. :)

Накануне прогулки мы заказали у хозяина гест-хауса Лалу такси, и с утра отправились на Соланг. Ехать по горной дороге нам предстояло примерно 30 км туда и обратно. Плюс три часа ожидания нас на стоянке машин. Цена за это удовольствие составляла 15 долларов. И оно, безусловно, того стоило!

Одни только виды гор, которые открывались нам из окон машины, уже потрясали! Тут и зеленые леса, и скалистые обрывы, и горные реки, и снежные вершины, и водопады - настоящая экскурсия по Гималаям!

На стоянке машин первым делом выяснилось, что такси вовсе не следует до снежного покрова Соланга. Позднее Лалу объяснил нам, что к снежному покрову можно добраться только пешим путем, затратив на это путешествие около четырех дней. К такому повороту событий мы оказались не готовы. Арчена, которая тогда еще ни разу не трогала своими руками снег, была заметно разочарована.

Впрочем, отчаиваться долго не пришлось. Мы залюбовались парапланами, парящими высоко в небе над Солангом. Зрелище завораживало! Было бы у нас тогда с собой по 30 долларов на десятиминутный полет, непременно слетали бы! Но денег было мало, поэтому мы ограничились лишь любованием.

ЗЕЛЕНОЕ НА ГОЛУБОМ

Мы оставили такси на стоянке и двинулись вверх по тропе. Таксист объяснил нам, что в конце этого маршрута нас ждет нечто интересное. Мы не могли понять из его ломанного английского, что же именно там будет. Ясно лишь, что интересное! :)

Но дорога сама по себе была потрясающей! Чувствовалось, что лето в горах в самом разгаре. Господь развернул перед нами самую сочную палитру своих красок. Здесь были все оттенки зеленого и голубого, расцвеченные золотыми бликами яркого солнца! Так много золотого, голубого и зеленого цвета ни я, ни Арчена не видели прежде никогда в жизни!

Волшебную картину дополняли белые облака, укутывавшие вершины гор. Это было просто какое-то пиршество красок! Я много фотографировал, но камера, конечно же, не могла передать и сотой доли той цветной феерии, что окружала нас в путешествии по окрестностям Соланга! :) Мы оба сошлись во мнении о том, что за все пять месяцев, проведенных до этого в разных частях Гималаев, виды Соланга, открывшиеся нам в конце августа, были самыми красивыми!

Минут через сорок неспешной прогулки мы дошли до переправы через горную речку. Река стекала прямо с вершины горы, возвышавшейся перед нами и укрытой кучевыми облаками. Вода в реке была настолько холодной и чистой, что искрилась на солнце. Можно было безбоязненно пить ее прямо из реки. Что мы с удовольствием и проделали! :)

ШИВА ТЕМПЛ

А вскоре за переправой нас ждало маленькое чудо, обещанное таксистом.

Сначала мы увидели только водопад. Водопад был сравнительно небольшим, но красивым. Его нам было бы вполне достаточно, чтобы получить массу радостных впечатлений!

Но прямо под водопадом оказалась еще и недавно построенная церковь Бога Шивы! Люди, как известно, не ищут легких путей. Вот и здесь в долине Соланга правоверным индийцам зачем-то понадобилось построить церковь прямо под ледяными струями водопада. При том, что сделали они это основательно, воздвигнув несколько алтарей и статуй из гранита.

Вообще-то нам не хотелось встречать тут людей. Должны же быть долины в природе, куда люди со своими постройками еще не забрались! Для здешней долины такое место было бы в самый раз. Но люди решили до нас по-другому…

Какой-то церковный служка тут же потребовал, чтобы мы сняли обувь перед восхождением по ступеням к водопаду. Церковные служки в этом смысле одинаковы во всех конфессиях и по всему миру. Пришлось выполнять традиции. Ступени, конечно же, были мокрыми и очень холодными. Но мы все же дошли до самого водопада и церкви.

Только здесь выяснилось, что служка был прав. Струи водопада колыхались в зависимости от направления ветра. Мы пытались от них уворачиваться, но брызги всякий раз доставали нас, и ноги промокли насквозь. Хорошо, что внизу нас ждали сухие носки и обувь!

Мы визжали и радовались под брызгами водопада, как малые дети! :) Но долго босиком тут не попрыгаешь. Поэтому мы сделали несколько фотоснимков на память и спешно стали спускаться вниз.

МОНАХ ПРАКАШ

Внизу нас уже ждали. Другой служка пригласил нас зайти в церковное помещение и отведать чая с прасатом (священной пищей). Мы очень замерзли, поэтому предложение горячего чая несказанно обрадовало нас!

Чай оказался обычной индийской смесью молока и воды, а вот прасат из кокосовой стружки был действительно замечательным. Прасат – это пища, которая готовится одновременно с произнесением священных мантр (молитв). Достаточно всего нескольких кусочков прасата, чтобы тело почувствовало себя сытым, а дух бодрым. «Тремя хлебами» прасата можно действительно накормить 100 человек!

Получив священное подкрепление, мы заметно взбодрились. Я расспросил у служителей про причины, подвигшие людей воздвигнуть здесь церковь. Служитель объяснил, что в этих местах в пещере на протяжении 30 лет жил святой монах Пракаш. Фотография Пракаша была тут же на алтаре. Лишь 10 назад покинул он сей мир. В память о Пракаше – служителе Бога Шивы и была воздвигнута эта церковь под водопадом.

ДИКИЕ ЛОШАДИ

Мы поблагодарили служителей церкви за чай и прасат и отправились в обратный путь.

Еще не доходя до переправы через речку, Арчена обратила мое внимание куда-то вдаль. Я присмотрелся, но объекты, на которые она указывала, разглядел не сразу. На склоне противоположной горы паслись две диких лошади: черная и белая. И это было просто фантастически красиво!

Мы замерли и просто любовались. Синее-синее небо, белые-белые облака, зеленые-зеленые травы и сосновые леса, водопады, все заливающее светом солнце и две лошади, пасущиеся на склоне дальней горы: черная и белая. Это была, безусловно, картинка из Рая! Мы сказали за это Богу Большое Спасибо!!! :)

Арчена прижалась ко мне и указала вдаль на лошадей:
- Смотри, они как ты и я: светлая и темная!
- Ага, точно, как я и ты!

Мы рассмеялись.

Дорога обратно в Манали показалась нам после этого легкой и быстрой, а тот день запомнился, как очень счастливый!

ТАНЦЫ НА КРЫШЕ

В долине Манали на протяжении лета проходит много национальных фестивалей, праздников и свадеб. Вы всегда можете найти здесь колоритные сцены местных танцев и торжеств, чтобы заснять их на свои камеры.

Художник Николай Рерих, живший с семьей в этих краях, очень любил запечатлевать на своих полотнах этнические праздники народов Химачала. За многие тысячелетия традиции празднеств практически не изменились. Они и сейчас такие же красочные и оригинальные, как в эру Шивы и Парвати.

Если у вас есть интерес к индийским танцам, я могу дополнить его особым предложением. В летние месяцы на крыше Лалу гест-хауса в Манали индийские танцы преподает сама Мисс Южная Индия Арчена! :)

Опыт преподавания в Манали у нее уже был. Я расскажу вам об этой замечательной истории!

ПОДРУГИ

В середине лета у Арчены появилась подружка из России, красавица Лена. Они по-настоящему влюбились друг у друга! Любопытно, что до моего вмешательства в эту историю, они даже не помышляли о сближении! :)

Дело в том, что я хотел создать для Арчены танцевальную программу, которой она смогла бы покорить впоследствии Москву. Я знал, что Арчена просто создана для танца, это было ее любимым занятием с детства. Она разучивала классические индийские танцы с 4-летнего возраста, а в 14 лет уже выступала на празднике перед многотысячной аудиторией в Бангалоре. Потом была карьера модели и дальнейшее обучение пластики движения в танце. А затем первый сезон в Гоа и бешенные танцы в ритме транс! :) На этом танцевальное образование прерывалось…

Все это у Арчены было в прошлом. Но в настоящем назвать ее профессионалом не повернулся бы язык даже у меня, ее главного поклонника. Я знал, что ей нужна ежедневная практика для оттачивания мастерства. Но знал я также и то, что в одиночестве Арчена не будет практиковать. Ей нужен серьезный профессиональный спаринг-партнер. Я искал такого человека. И я нашел его в Лене!

Оказалось, что Лена уже около десяти лет профессионально занимается белли-дэнц, то есть красивым танцем. Она даже выступала на сцене и зарабатывала этим хорошие деньги. Лучшей встречи для Арчены и придумать было бы невозможно! :)

Я не стал ничего таить и рассказал все, как есть: Лене об Арчене, Арчене о Лене. И обе они страстно загорелись идеей заниматься вместе! :)

Площадку долго искать не пришлось. Я предложил красавицам заниматься там же, где сам занимался по утрам йогой, то есть на крыше Лалу гест-хауса. Специально для удобства девушек я наведался на рынок в Новый Манали, где приобрел мягкое покрытие для бетонного пола. Надо же было сберечь нежные девичьи ножки! :)

a03

a06

Из нашей комнаты на втором этаже Лалу гест-хауса я протянул на крышу удлинитель. Принес туда жа наш СД-плеейр с колонками. И площадка для танцев была готова! :)

Больше от меня ничего и не требовалось. С первого же занятия девушек было не оторвать от танцев! Они просто влюбились друг в друга! :) Каждый день их лица светились счастьем, они излучали бездну позитивной энергии. С утра они жили лишь ожиданием времени заката, на которое обычно назначались репетиции. Достаточно было просто находиться рядом, смотреть их в глаза, чтобы купаться в радости вместе с ними! :)

НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ И БОГАМ! :)

Такое происходило, наверное, впервые за всю многотысячелетнюю историю Манали! :) На крыше гест-хауса, посредине долины в закатный час танцевали две ослепительно красивые молодые женщины – Мисс Южная Индия Арчена и русская красавица Лена. Они танцевали в окружении самых красивых природных картин, созданных Всевышним на нашей Земле: снежные шапки горных вершин, стремительный поток реки, утопающие в зелени деревьев и трав склоны, яблоневые сады с ветвями, усыпанными плодами, величественный сосновый лес на другом берегу реки…

При этом Арчена танцевала в национальном индийском костюме, который сотворила сама. И все это происходило под лучшие музыкальные композиции талантливой и знаменитой группы Prem Joshua.

На крыше соседнего гест-хауса толпились зрители, чтобы посмотреть на новое чудо Манали: танцующих красавиц. Бог Шива – главный Бог Гималаев, сам большой любитель танцев где-то незримо тоже был тут и любовался невероятным зрелищем. Все Богини Индии прошлого воплощались в эти моменты в живущей Богине – Арчене. Небеса и горы рукоплескали русской красавице Лене и индийской красавице Арчене, парящим в танце над долиной Манали!..

Порой, на тропе возле гест-хауса толпились и местные жители, идущие на работу в яблоневые сады. Для них чудо танцующих красавиц в открытых одеждах было вообще чем-то невероятным! Скудость национальных костюмов и техники танца местных жителей не могли идти ни в какое сравнение с буйством красок, форм и движений, творящихся на глазах местных девушек на крыше Лалу гест-хауса.

Видя все это, я улыбался. Мне было приятно, что я приложил руку к созданию этого союза. А девушки, увлеченные танцем и друг другом, не замечали почти ничего вокруг. Каждый раз их танец останавливала только вечерняя мгла и невозможность продолжать репитиции. Они хотели танцевать еще и еще!..

a10

a17

Когда совсем темнело, мы пили чай на балконе возле нашей комнаты и долго еще говорили, не в силах расстаться. Лишь необходимость укладывать спать дочурку Настеньку вынуждала Лену говорить «до свидания» и покидать наш гест-хаус. С фонариком в одной руке и дочкой в другой она возвращалась по тропинке через яблоневые сады к себе в гест-хаус, где в комнате ее уже много часов ждал муж Андрей вместе со старшим сыном.

НАТАНЦЕВАЛИ! :)

Тогда мне казалось, что чудо танцев на крыше никогда не закончится. Но ничто не вечно под Луной. Увы, тот прекрасный эпизод нашей жизни в Манали теперь существует только в наших воспоминаниях.

Через неделю Лена с Андреем и детьми улетела домой в Москву. Прощаясь, подружки договорились, что продолжат танцы зимой в Гоа. Но зимой Лене было совсем не до танцев. Оказалось, что Андрей совсем не напрасно ждал Лену домой с репетиций. Именно в те дни в чреве Лены зачался третий ребенок! :)
Ребенок родился в Москве в конце следующего марта, спустя ровно девять месяцев после репетиций Лены с Арченой на крыше Лалу гест-хауса в Манали! :) Господь и супруг подарили Лене счастье материнства в третий раз…

Арчена же долго грустила зимой и никак не могла поверить в то, что потеряла такую замечательную подругу для танцев! :) Может быть, Лена однажды еще вернется?! Или подруга-танцовщица воплотится в ком-то другом? Никто не знает, что случится потом!

ТРЕКИНГ

Трекингом называется пешее путешествие по горам. Туристы из Европы и Америки специально приезжают в Гималаи с палатками, рюкзаками и прочей амуницией только затем, чтобы совершить многодневный марш-бросок по самым высоким горам мира.

Некоторые маршруты – такие, например, как трекинг вокруг восьмитысячников Анапурны или Кайлаша занимают 21 день. Весь этот срок у путешественников нет ни единого шанса принять горячий душ или поспать в мягкой постели. Но они все же едут и платят, порой, многие тысячи долларов за свое удовольствие!

Туристы из России обычно многодневные трекинги не жалуют. Гораздо больше им нравятся экскурсии и однодневные прогулки по горам: утром вышли, днем погуляли по горам, к вечеру вернулись в гест-хаус, приняли горячий душ и плотно поужинали в хорошем ресторане. Я и сам такой! :) Поэтому расскажу вам о том виде трекинга в Манали, который приносит мне наслаждение. Но сначала дам вам представление о том, какими маршрутами путешествуют в окрестностях Манали туристы из Западной Европы и Америки.

В окрестностях Манали расположено три шеститысячника, т.е. горы свыше 6 км. К востоку от Манали - это Индрасан (6221 м) и Део Тибба (6001 м), к северо-западу от Манали – это Хануман Тибба (эта гора всего на 70 метров ниже 6 км). Для сравнения скажу, что любая из этих гор выше самой большой вершины Европы – Эльбруса на Кавказе. К северу от Манали расположены горные перевалы Соланг и Ротанг, высота которых около 4 км. Главная же река Манали, называемая Маналсу Нала, берет свое начало примерно в 30 км к западу от поселка с вершин перевала Манали, расположенного на высоте почти 5 км.

Трекинг к любой из перечисленных вершин занимает примерно два дня пути с палаткой и рюкзаком за плечами. Гидом для вас может выступить любой местный житель. Но лучше, конечно же, если вы обратитесь за консультацией к владельцу гест-хауса, в котором остановились! Причем вести с собой амуницию из России совсем не обязательно, все можно арендовать на месте за очень умеренную плату.

Поскольку снега и ледники в Гималаях, как правило, начинаются с высоты 3500 метров, получается, что Манали окружен белыми вершинами с трех сторон света: Севера, Запада и Востока. На Юг же идет снижение высоты и автомобильная трасса, вплоть до самого Дейли.

Но самой красивой и притягательной горой в окружении Манали, безусловно, является красавец Соланг, в полную мощь развернувшийся на севере от Манали. Путь к Солангу – самый легкий и популярный из всех маршрутов: всего 11 км. Выйдя рано утром, уже к вечеру можно вернуться в гест-хаус. Правда, до снежного покрова горы добраться за день невозможно. Но для того, чтобы осмотреть красоты окрестных гор трекинга на Соланг вполне достаточно!

Маршрут будет пролегать по склонам гор, вытянувшихся вдоль реки Бис (Бис ривер). Напротив видна огромная гора над поселком Вашишт, где сосновые леса перемежаются с величественными отвесными скалами. Впереди белеют снежными шапками перевалы Соланг и Ротанг. Вокруг настоящий сосновый лес, в котором вы вряд ли встретите за день более, чем двух-трех человек. Так что гармония и идиллия с природой в трекинге на Соланг вам обеспечены!
Я расскажу вам о собственном опыте горного путешествия.

ВДВОЕМ

В первые же дни нашего пребывания в Манали мы с Арченой совершили небольшую двухчасовую прогулку по горам. Прогулка получилась весьма романтичной и познавательной! :) Для начала мы поднялись по единственной манальской дороге до конца поселка, где расположена церковь Ману.

Посидев на месте зарождения человечества после всемирного потопа, мы отправились дальше, вверх по горе. Тут нам все время приходилось огибать огороды местных жителей. Возле одного из них мы встретили идилически пасущихся телят и с удовольствием с ними пофотографировались, вспомнив о том, что телят очень любил Бог Кришна! :)

Поднимаясь выше, Арчена нашла сосновые шишки, каждая размером с руку ребенка. Ни я, ни она таких шишек раньше никогда не видели. Я даже не знал, что шишки бывают такого размера! Их мы тоже запечатлели на камеру! :)

Чем выше мы поднимались, тем более красивые виды долины Манали открывались нам. Мы посидели под ветвями раскидистой сосны и… Арчена сказала, что устала, пора возвращаться в гест-хаус. Ничего не поделаешь! Мы стали спускаться...

НОЙ - МАНУ

С точки зрения архитектуры или древности церковь Ману не представляет большого интереса, постройка совсем новая. В то же время это самое грандиозное религиозное сооружение в этих краях. Сюда съезжаются и сходятся туристы, чтобы посидеть на смотровой площадке, с которой открывается очень красивый вид на всю долину Манали.

Бог Ману, которому посвящена церковь на вершине поселка, – это самое уважаемое божество в здешних краях. Ману – это даже не совсем Бог. Индийский Ману – точный аналог библейского Ноя. Вернее даже Ной – точный аналог Ману. В древнейшем индийском эпосе «Махабхарата», который значительно старше Библии, также повествуется о всемирном потопе. Герой «Махабхараты» также построил огромный корабль, погрузил в него каждой тваре по тваре и, когда грянул потоп, отправился в долгое путешествие по бушующим морям.

Ману плавал многие годы, прежде чем его корабль пристал к берегу. Это была высокая гора, возвышающая над океаном. Он высадился на гору. И с этого места началась новая жизнь на земле. Только горой этой был вовсе не Арарат на Кавказе, а Гималаи. Впоследствии потомки Ману дали название всей местности в честь своего обожествленного предка – Манали.

Таким образом, согласно индийскому эпосу жизнь на земле после всемирного потопа началась именно в Манали. А церковь, построенная на месте высадки Ману, и есть место, с которого воскресла земная жизнь. Стоит задуматься, можно ли в таком случае в принципе найти более святое место на земле, чем Манали?! Здесь, рядом с новой церковью, вы можете увидеть небольшое, но очень древнее культовое сооружение, возраст которого определить затруднительно. Возможно, это одна из самых древних религиозных построек на нашей планете!..

ОДИНОЧНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ

Долгое время я откладывал следующее путешествие по горам, выжидая подходящий момент. В следующий раз я твердо вознамерился совершить восхождение в одиночку.

Дело в том, что, с одной стороны, я, конечно, хотел разделить радость прогулки с Арченой. Но, с другой, я хотел забраться повыше и подальше. А мой прошлый опыт говорил о том, что длительное путешествие с женщиной по горам – это, мягко говоря, не лучшее решение! Очень скоро женщина устает, начинает жаловаться и проситься домой. И это тогда, когда ты в каких-нибудь двухстах метрах от вершины! Нет уж, увольте, от этого жуткого разочарования! :)

Мы провели в Манали весь июнь и июль. А подходящего случая все не было. Лишь в середине августа я отправился в горы один.

ССОРА

Одиночество сложилось само собой. Накануне вечером Арчена сильно поссорилась со мной. Причин той ссоры, как и многих других, уже никогда не вспомнить. Да это и неважно. Скажу лишь, что ссорится Арчена также сильно, как любит: сказывается южная индийская кровь. Мало того, что Арчена – индианка, она ведь еще и огненный Овен по-гороскопу! К тому же, по сути, она – первая царская дочка (Арчена происходит из высшей в Индии касты браминов), которая привыкла во всем к потоканию своей воле. С такой «термоядерной» натурой ей сложно, порой, с самой собой. Что уж говорить об окружающих! :)

В тот вечер Арчена была особенно в ударе своего гнева, заснуть мне почти не пришлось. И вот во время ночной бессонницы в голове моей созрел план сбежать с утра в горы. Так я и поступил! :)

КУДА И ЗАЧЕМ?

Я хотел забраться на гору, возвышающую прямо по центру Манали. В голове я держал аж целых четыре цели для восхождения! Первой целью было добраться до сказочно-красивой поляны, ярким пятном зеленеющей в дальнем конце горы. Вторая цель - залезть на самый верх горы. Третья цель - постараться набрать грибов. И четвертой целью было попробовать найти домик японца Такаши, спрятавшийся где-то на склонах.

Японец Такаши – личность в Манали легендарная. Он живет отшельником на горе, но изредка принимает странников со всего света. Чем занимается Такаши – никто не знает. Известно лишь, что два или три раза в год Такаши устраивает ночное транс-пати в горах, куда стремятся попасть все ди-джеи и туристы. Его логово я и хотел найти на горе над Манали…

Я прошел по Манали до самого верха, к церкви Ману. Далее завернул за церковь и стал подниматься выше в гору. Первым делом миновал уже знакомые огороды манальцев. Дальше начинался сосновый лес. Нельзя сказать, что лес был совсем уж диким. Я поднимался по тропкам, протоптанным местными жителями и туристами. Так что страха потеряться не возникало.

Грибов было много! Но ничего интересного среди них не попадалось. Здешний лес явно уступал грибным местам в манальском парке. Я собрал лишь несколько белых и сыроежек, которые вскоре выбросил за малочисленностью. Друзья говорили, правда, что в июле здесь было очень много грибов. Возможно, что к 12 августа – дате моего трекинга основные грибы уже сошли.

ЗЕЛЕНАЯ ПОЛЯНА

Я понятия не имел, где искать логово японца Такаши, а потому первым делом решил отправиться к зеленой поляне, которая так манила меня из долины Манали. Было ясно лишь, что двигаться надо влево. Я увидел тропу, ведущую в ту сторону и пошел по ней.

Тропа пролегала в каких-нибудь двухстах метрах от вершины горы. Из-за ветвей сосен мне то и дело открывались виды на всю долину Манали и дальше до самого Нагара – вотчины Рерихов, знаменитого в здешних краях русского семейства художников и исследователей Гималаев.

Чем дальше я шел, тем уже и уже становилась тропка. Я достиг места разделения гор, где по склону стекала небольшая речка, а поляны все еще не было. Все это время я держал в уме цель подняться на самый верх горы. Но здесь стало ясно, что намерение мое совершенно неосуществимо. Передо мной высились неприступные скалы, забраться на которые без скалолазного оборудования и специальной подготовки не представлялось возможным. Я отложил эту цель на потом.

Вскоре тропка исчезла совсем. Зато проглянула вдали поляна! Видимо, тут очень давно никто не ходил, ни один турист или местный житель. Мне приходилось самому прокладывать себе дорогу среди высокой травы. Но идти было уже совсем недалеко. Вскоре я был в самом центре «поляны своей мечты»! :)

Я оказался посередине чистого зеленого луга, над почти отвесной скалой, уходящей вглубь ущелья, по дну которого протекала Маналсу Нала. Вся долина Манали лежала передо мной. Было солнечно и тепло. Вокруг пархали бабочки и стрекотали цикады в высокой траве. Я закрыл глаза и, раскинув руки, развалился на травке. Ощущения лета были такими знакомыми, что на минуту я даже почувствовал себя на лугу в средней полосе России. Но достаточно было лишь постмотреть по сторонам, чтобы почувствовать разницу: вокруг возвышались величественные гималайские горы.

Я увидел красивые горные цветы и вспомнил об Арчене. Такого цветочного разнообразия внизу Манали я нигде не встречал. Я поднялся со своего ложа и стал собирать букет, напевая на всю округу:

Я буду до-о-олго гнать велосипед!
В глухих лугах его остановлю-ю…
На-арву цветов и подарю буке-е-ет
Той девушке, которую люблю!..

БАБОЧКА

Подпевать мне было некому. Из всех тварей земных вокруг летали только бабочки. Бабочки были большими и очень красивыми. Я пожалел, что у меня нет профессиональной камеры, которая могла бы передать красоту этих существ. С самого детства я не ловил бабочек. Лишь тут в Гималаях решил попробовать сделать это снова.

Мне невероятно повезло! Я не просто поймал бабочку открытой ладошкой, я сумел обхватить ее целиком, не повредив ни одного крылашка! Открыв сумку, я аккуратно поместил туда сначала букет цветов, а затем и бабочку. Хотелось быстрее вернуться и показать это чудо Арчене.

На обратной дороге я потерял тропу. Но это меня не особо пугало, так как долина Манали по-прежнему была хорошо видна, а других направлений движения по склону горы быть просто не могло: только вперед!

КОЗЬИ РОГА

Новая тропа привела меня к новым открытиям. Сначала я обнаружил небольшой домик в горах. В нем явно иногда ночевали люди и жгли костры. Причем, видимо, это были ритуальные костры. Я нашел рядом с домиком дерево, к которому был прибит череп с рогами козла.

Жертвоприношения животных Богам характерны лишь для этой, северной части Индии. Эти культы восходят еще к доиндуистским временам пещерного человека, жившего в этих краях. Лишь в Гималаях эти культы до сих пор живы. В принципе индуизм крайне отрицательно относится к мясоедению и убийству живых существ. Но на севере Индии мясоедение допускается: сказывается суровый климат, сходный с российским.

Затем я обнаружил крохотную церковь Бога Шивы. Она располагалась на маленькой смотровой площадке, с которой открывался вид на всю долину Манали. В церковь нельзя зайти, так как ее размер был всего лишь в половину человеческого роста. Но внутри я разглядел изображение Шивы на камне, место для ритуальных благовоний и масел. Церковь была явно действующей! Я сфотографировал Шиву на камне. Судя по уровню мастерства художника, изображение принадлежало к той же поре, что и зарождение культа жертвоприношения животных Богам. Древнее просто не бывает!

ВЕРШИНА

Я прошел еще дальше и моему взору открылась идилическая картина: на горной лужайке паслись коровы, которые доброжелательно встретили меня и даже попозировали для камеры.

С этой стороны горы можно забраться на вершину, до нее было каких-то триста метров ровного пологого подъема, никаких отвесных скал и порогов. Но я уже устал, проголодался, соскучился по Арчене и лезть куда-то еще выше совсем не хотел.

Я подумывал уже о том, чтобы начать спуск, как вдруг, на соседней лужайке увидел мужчину азиатской внешности, что-то собиравшего в траве. Я сразу же понял, что передо мной тот самый, легендарный Такаши и удивился тому, как легко сбываются все загаданные мной в начале путешествия желания! :)

ТАКАШИ

Мы познакомились с Такаши – очень худым и обросшим волосами японцем, в точности соотвествующим образу горного отшельника. Он рассказал мне, что его дом находится всего в двухстах метрах от этой лужайки и пригласил в гости. Такаши сообщил также, что сейчас в его доме живет компания непальцев.

Я прикинул и раздумал идти. Раз компания – значит, придется знакомиться, сидеть, разговаривать… А я уже слишком хотел домой!

Я расспросил Такаши, что это он собирает на лужайке? Такаши охотно продемонстрировал мне сбор. В пластиковой банке были мэджик машрумс! :) Для тех, кто знает, что такое мэджик машрумс мои объяснения будут излишними. Для тех, кто этого не знает, лучше никогда и не знать! :)

Так мы и сфотографировались на прощание с Такаши: я с сумкой на перевес, в которой бабочка и цветы; он с банкой в руках, в которой мэджик машрумс! :)
Напоследок я узнал у Такаши, собирается ли он еще проводить пати в горах до конца сезона? Такаши ответил, что ночами уже холодно, и в этом сезоне пати закончились. Мы пожелали друг другу всего хорошего. Довольный нашей встречей, я отправился вниз, спускаться с горы…

ЦВЕТЫ

Домой я вернулся только через пять часов после начала своего трекинга. Как я и предполагал, Арчена встретила меня в гест-хаусе хмуро, без всяких признаков желания мира и согласия. Я вручил ей ароматные и очень красивые цветы. Но они не произвели никакого эффекта.

Тогда я попросил Арчену вытянуть вперед руку, открыть ладонь и закрыть глаза. Она долго не соглашалась. Но я все же уговорил ее. Пусть неохотно, но Арчена выставила руку и закрыла глаза. Конечно же, ей было интересно! :)

Я открыл сумку, аккуратно нащупал бабочку и положил ее в руку Арчены. В ту же секунду Арчена вздрогнула, вскрикнула, а затем … Рассмеялась! Первый раз за трое суток! :)

Бабочка села Арчене на платье. И сидела там до тех пор, пока Арчена не пересадила ее в чудесные луговые цветы, поставленные ей в вазу на столик возле изображения Бога Кришны. Сердится после этого Арчена уже не могла! :) Вскоре мы помирились…

Бабочка жила в цветах на столике в нашей комнате весь вечер и всю ночь. Лишь на утро мы отпустили ее на свободу. Она посидела немного на периле балкона и улетела. Надеюсь, она добралась до своей зеленой поляны, которую я наблюдал каждый день издалека, прохаживаясь по крыше нашего Лалу гест-хауса. Теперь я смотрел на поляну с чувством покорителя горных вершин! :)

А луговые цветы с той поляны украшали нашу комнату еще целых две недели! :)

ЯБЛОНЕВЫЕ САДЫ

В мае вся долина Манали утопает в белых цветах яблоневых садов. Это очень красиво: белые шапки гор, зеленые склоны, покрытые лесами, голубая стремительная речка и усыпанные белыми россыпями цветов яблони…

Все долины района Куллу, в котором находится Манали, полны яблоневых садов. Продажа яблок и яблочного сидра – основной источник дохода людей в этой индийской провинции. Яблоки из Манали продаются затем во множестве городов Индии и даже в далеком Лондоне. В отличие от России, Индия не избалована яблоками. Здесь этот плод уважают и стоит он по-местным меркам дорого.

В манальских садах я различил два основных сорта яблок: красные и зеленые (точнее в их ботанике я не разбираюсь :)). И те, и другие на вкус кисло-сладкие, сочные. Больше всего меня поразило то, что все они «идеальные»: ровные, без единого червя и вмятины. Может, почву вокруг яблонь удобряют каким-то особым веществом? Может, таковы особенности гималайского климата? Не знаю. Но только яблочки тут «райские»! :)

В июне и в июле яблоки еще маленькие, зеленые и кислые. Но хрустеть ими все равно очень приятно, чувствуешь, как поглощаешь железо и витамины. Начинают созревать яблоки только в августе. Тем, кто захочет отведать первый сбор, лучше приезжать в Манали примерно 10 августа. К 20 августа все местные жители уже активно включаются в сбор яблок. Через пару дней после этого яблони стоят сиротливо опустевшими вплоть до следующей «цветочной беременности» весной.

Лалу гест-хаус, в котором мы жили, с трех сторон окружен яблоневыми садами. Выходишь погулять и шагаешь себе неспешно, разглядывая яблони на фоне сказочной красоты гор. Вокруг ни души! Яблоки свисают низко, достаточно протянуть руку и сорвать сочный плод. Удержаться от этого соблазна невозможно! Так же, как и остановиться на одном яблоке :) Иногда за время прогулки я съедал шесть-семь яблок и так объедался, что вынужден был отказываться от ужина :)

Во все время прогулки меня не покидало ощущение, что я в сказочном райском саду. Я – Адам, со мной – моя Ева. Вокруг яблоки и не видно ни одного падшего Ангела. Только пролетают иногда птицы, поют их голосами горы и тут же снова все покрывает запредельная тишина…

Погрузиться в ощущения тех дней мне помогут записи из дневника, который я вел в Манали. Одна история про яблоневый сад мне особенно запомнилась.

АДАМ И ЕВА

В последний раз мы играли в бадминтон весной. Это было в Непале, в Покхаре, на берегу высокогорного озера Фева лейк. За все лето в Манали мы еще ни разу не распаковали бадминтон. Но вот сегодня такой день наконец настал! Мы взяли ракетки и отправились в яблоневый сад.

Долго искать площадку не пришлось. В ста метрах от гест-хауса мы нашли почти идеально ровную полянку между яблонями. Арчена встала напротив. На мгновенье я замер, любуясь красотой ее лица и стройной фигуры. Подкинул валанчик, игра началась…

Мы все время смеялись и улыбались. Никак не могли поверить в реальность происходящего. Действительность вокруг была подобием сказок про райские кущи. Я играл в бадминтон с фантастически-красивой индианкой – моей юной женой Арченой. Вокруг нас были яблони, а окружающим фоном за ними во все стороны возвышались величественные гималайские горы.

Было тепло, но не жарко. Дышалось очень-очень легко. С ветки на ветку периодически перелетали, отвлекая наше внимание, разнообразные гималайские пернатые: от воробьев и ворон до совершенно незнакомых мне пород птиц. Иногда в траве мелькали разноцветные крылья бабочек.

- Что это – сон? – спрашивала меня Арчена, - я чувствую, что мы в Раю!
- Я тоже так чувствую, - отвечал я. – Мы играем вдвоем в яблоневым саду, только Ты и Я, как Адам и Ева на заре рождения человечества в самом сердце обители Богов – в Гималаях.
- Да, точно! – Арчена рассмеялась. – Это же как в истории про Адама и Еву!

В этот момент запущенный ей воланчик улетел далеко за мою спину. Я отправился его поднимать и увидел в траве очень красное яблоко. Оно отличалось от всех других даже внешне. Яблоки в Манали никогда не бывают насыщенно-красными, большей частью их окраска – это смесь зеленого с бледно-красным. Также и вкус их не очень сахарный, скорее, кисло-сладкий. Но это яблоко было насыщенно красным, я сразу почувствовал, что оно должно быть особенно сладким и отнес яблоко Арчене.

- На, попробуй!
Арчена надкусила и застонала от блаженства.

- М-м-м-м-м! Такое сладкое! Такое вкусное!
Она протянула яблоко мне.

Я тоже надкусил. Яблоко и впрямь оказалось очень вкусным, гораздо вкуснее, чем любое яблоко, которое мне когда-либо доводилось пробовать в Индии. Мы откусывали его поочередно и приговаривали.

- Как Адам и Ева в Раю!
- Да, как Адам и Ева в Раю!
Мы передавали кусочки яблока изо рта в рот и долго сладко-сладко целовались…

МЕТАТЕЛЬ РАКЕТОК

Затем мы продолжили игру. Но вскоре наш единственный воланчик стал разваливаться: одно за другим от него отлетали перья. Мы не останавливались, продолжая играть, пока остатки воланчика не застряли в ветвях высоченной яблони.

Арчена решила, что на этом игра закончена. Но я не собирался так просто сдаваться. Я стал метать в ветви ракетку, пытаясь сбить воланчик. Это оказалось непростой задачей: воланчик застрял, словно приклеенный. Через пару минут метаний ракетка прочно застряла рядом с воланчиком. Мы с Арченой переглянулись и рассмеялись.

Однако сдаваться я все же не хотел. На земле вокруг деревьев было много опавших яблок. Я стал поднимать яблоки и метать их в ракетку. Самые красные яблоки мы сначала надкусывали, а затем уж бросали в ракетку, соревнуясь друг с другом в меткости и везучести.

Одно из яблок принесло мне удачу: ракетка свалилась на землю вместе с воланчиком. Призом для победителя стал поцелуй принцессы. Арчена обняла меня, и мы надолго слились в поцелуе.

ИСКУСИТЕЛИ

В этот момент по тропинке мимо нашей поляны проходили три девочки-подростка с огромными плетеными корзинами на спинах. Девочкам было лет по 12-13, не больше. По всей вероятности, они шли собирать яблоки вглубь сада, где еще оставались плоды на ветвях. Но неожиданная встреча с целующейся парочкой заставила их остановиться и замереть, как вкопанных.

Тут необходимо пояснить, что в Индии никакого образования о взаимоотношениях полов до сих пор нет. Сексуальная жизнь находится под стражайшим табу, даже говорить о ней немыслимо! В Манали же традиции и того строже – это северная, прохладная по индийским меркам провинция и женщины ходят тут закутанные во сто одежек даже летом, в самую жару. Одежды закрывают тело плотно: от пяток до плеч. Ни одного выреза или открытого места!

Интернетом местные жители в Манали не пользуются. По телевизору или в кино невозможно увидеть ни одной эротической сцены. Родители ничего не сообщают детям о том, как рождаются дети. В общем, ситуация с эротическим образованием обстоит точно также, как в Советском Союзе 30-40 лет назад. Максимум возможного – это невинный поцелуй киногероев в индийских фильмах! Но в эти моменты дети обычно стыдливо отворачиваются и хихикают, а взрослые закрывают им глаза.

Поэтому для 12 летних девочек из Манали зрелище целующегося в яблоневом саду белого мужчины с красавицей-индианкой стало одним из самых ярких переживаний в жизни. Это было даже во сто крат круче, чем в кино, потому что происходило в реальности прямо перед их глазами! К тому же с индийской красавицей целовался белый мужчина, а белые люди до сих пор воспринимаются индийцами, как Боги – существа высшего порядка.

Девочкам стало настолько интересно, что они не удержались, подошли к нам поближе на расстояние примерно пятнадцати метров, сняли со спин корзины и тихонечко сели на траву, боясь спугнуть нас шуршанием своих многочисленных юбок.

Арчена смутилась и захотела отстраниться от меня, но я ее удержал. У меня было игривое настроение. Я, конечно же, видел сидящих рядом с нами девочек и их горящие любопытством взоры. Не хотелось их разочаровывать! :)

Я притянул Арчену к себе. Она поначалу смущалась, но очень скоро приняла мою игру. Мы дали девчонкам время насладиться зрелищем страстного поцелуя.
- А теперь идем со мной в сторону дома! – сказал я Арчене. – Только не оборачивайся и не смотри на девочек.

Я по-прежнему делал вид, что не замечаю девчонок. Повернулся к ним спиной, взял Арчену за руку и повел за собой по тропинке к Лалу гест-хаусу.

Тропинка пролегала среди высоченных зарослей дозревающей кукурузы. Люди в Манали давно научились использовать свои земли с наибольшей выгодой, рядом с яблонями выращивают кукурузу, абрикосы, малину, ежевику и различные овощи. Так что заросли для того, чтобы скрыться от девочек, были в самый раз!

За поворотом тропинки я остановился и снова привлек к себе Арчену. Как и следовало ожидать, уже через 10 секунд за кустами возникли три пары любопытных девичьих глаз. Я дал их любопытству время разогреться до предела. Затем снова увлек Арчену вглубь зарослей кукурузы.

Через 20 метров я резко свернул вправо. Тут не было никакой тропинки, но я хорошо знал, что этот маршрут – кратчайшая дистанция к лестнице нашего гест-хауса. Мы промчались мимо последних яблонь и уже через 30 секунд оказались возле двери нашей комнаты на втором этаже. Я отпер замок. Тихонечко, чтобы не стукнуть дверью, мы вошли внутрь и остановились возле огромного окна, выходящего в яблоневый сад.

Это был час заката. Солнце слепило девочкам в глаза, тогда как мы за окном второго этажа оставались для них совершенно невидимыми. Стекло отражало свет, поэтому те, кто смотрел в окна снаружи, могли увидеть в них только отражение гор напротив. Девочки же перед нами были как на ладони.

ТРЕБУЕМ ПРОДОЛЖЕНИЯ!

Трудно передать, что творилось в этот момент с девочками. Они нас потеряли! Причем на самом интересном месте! Им страшно хотелось увидеть продолжение! Девочки метались по яблоневому саду и зарослям кукурузы, словно обезумевшие. Они сталкивались друг с другом, договаривались кто, в какую стороны побежит и где они встретятся после. Разбегались в разные стороны сада, лезли через заросли кукурузы, проверяли за толстыми стволами сосен – все было тщетно!

С нами тоже творилось нечто трудно описуемое. Сердца наши колотились в каком-то охотничьем азарте! Мы подсматривали за девчонками из окна и покатывались со смеху. Нам стало даже немножко жалко тщетности усилий девчонок, любопытство которых мы отказались удовлетворить. Подразнили и бросили! :)

Девчонки метались по саду не менее получаса. Они встречались, разочарованно обменивались информацией и отправлялись искать нас дальше. Иногда они подолгу заглядывали в окна гест-хауса, но разобрать что-либо за отражающими свет стеклами не могли. С каждым разом огонь неудовлетворенного любопытства в их глазах угасал. Наконец они смирились с потерей и одели на спины свои корзины для сбора яблок. В сад они уже не пошли, так как скоро должно было стемнеть. Отправились по домам...

Весь вечер затем мы с Арченой обменивались впечатлениями от приключения в яблоневым саду. Каждый из нас вспомнил свои истории из детства, связанные с первыми эротическими откровениями и открытиями. Приключение так взволновало нас, что мы даже пожалели о том, что все так быстро закончилось. Мы договорились с Арченой, что в следующий раз покажем девчонкам абсолютно все, без купюр! :)

Через неделю мы покинули Манали, так и не встретив больше тех девчонок… Но в тот вечер приключение здорово разожгло нашу страсть! Мы снова обнялись. Уже не понарошку! :)

Запись в моем дневнике о событиях того вечера заканчивается так: «Игры в яблоневом саду Манали… Жизнь моя, не снишься ли ты мне?!» :)

Уверен, вам также будет интересно познакомиться с другими частями нашего путешествия:

- Любовь в Гоа
- Из Гоа в Гималаи

Махараджа Александр предлагает купить книги о Гоа

 
Мне будет приятно, если вы поделитесь этой страницей с друзьями!